Стены засыпные: Засыпные стены или “засыпушка”: теплоизоляция и упрочнение конструкции | Новгородский строитель

определение, внешний вид, достоинства, правила постройки, материалы, плюсы и минусы постройки, соответствие строительным нормам и правилам безопасности

Сборно-каркасные дома пользуются высоким спросом по причине дешевизны и технологии ускоренного монтажа. Очевидно, что расплачиваться за эти преимущества приходится широким перечнем изъянов конструкции наподобие механической слабости и низкого эксплуатационного срока. С другой стороны, такие проекты не всегда рассчитываются на долговечное использование, но и в этом случае далеко не все готовы мириться с недостатками постройки, влияющей на комфорт. Технология каркасно-засыпного дома позволяет устранить один из таких минусов. Речь идет о теплоизоляции, а в некоторых случаях и укрепления конструкции.

Общие сведения о засыпных постройках

Технология базируется на принципах канадского сборно-каркасного способа строительства частных домов. Как правило, это одноэтажные постройки небольшой площади. Строительный процесс осуществляется с применением готового домкомплекта, включающего все необходимые материалы. Несущая конструкция сооружается по традиционной схеме с применением каркасных стоек. Принципиальным отличием практически всех каркасных домов является то, что стены и перегородки не выполняют прямую функцию удержания горизонтальных межэтажных перекрытий с возлагаемой на них нагрузкой. Они служат только в качестве ограждающих конструкций. В свою очередь, несущая функция отдельно перекладывается на металлические и железобетонные стойки каркаса. Обшивка может выполняться из самых разных материалов от древесно-стружечных панелей или OSB-листов до кирпича и бруса.

Что же представляет собой засыпная конструкция? От обычной каркасной постройки ее отличает подход к устройству теплоизоляции. Дело в том, что стены засыпных домов внутри имеют полость для наполнения сыпучими материалами. Собственно, отсюда и название технологии. Если стандартный каркасный дом содержит в конструкции стен минеральную вату с пленочными паро- и гидроизоляторами, то в засыпных сооружениях роль утеплителя выполняет песок (перлитовый), торф или опилки. Его плотно трамбуют, чтобы не оставалось пустот. Сами же стены выполняются с обшивкой из доски или других панельных материалов, применяемых в каркасно-щитовом строительстве.

В целом можно заключить, что засыпная постройка – это сборное сооружение, которое от начала до конца возводится на стройплощадке, имеет систему несущих стоек и предусматривает закладку сыпучего утеплителя в стенах.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы – в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Правила обеспечения безопасности

Особенности эксплуатации сборно-каркасных домов, кроме прочего, связаны с угрозами возгорания и низкой прочностью конструкций. Оба фактора, соответственно, определяют и более высокие требования к предотвращению подобны угроз.

Что касается пожаробезопастности, то она обеспечивается двумя способами:

• Замена или полный отказ от горючих или как минимум легковоспламеняемых материалов в основной конструкции. Та же обшивка OSB быстро сгорает, перенося пламя на несущие панели и стены, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и утепляющему наполнителю. Если используется щепа или опилки, то обшивка обязательно должна быть негорючей.
• Второй способ повышения пожаробезопасности засыпного дома на деревянной основе предполагает создание защитных огнестойких барьеров. Это могут быть и специальные пропитки для древесной структуры, и вполне функциональные конструкционные элементы. Например, существуют модификации гипсокартонных листов и базальтовой ваты, которые не поддерживают горение и служат как полноценные слои внутренней обшивки.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы. Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию – более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола. Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Устройство фундамента засыпного дома

Площадка для будущего строительства расчищается под ленточный фундамент. Удаляется мусор, камни и растительность вместе с корнями. Если в зоне участка находится муравейник, зараженный грунт заменяется на глубину до 30 см. Структура грунта на дне котлована должна сохранять ровную геометрию. Если планируется укладка коммуникаций, то контуры траншеи заполняются плотным сыпучим материалом, который затем трамбуется и бетонируется. Далее определяется ширина стен. Построить засыпной дом можно с наружными и внутренними стенами толщиной 20-50 см. Конкретная величина определяется количеством этажей с перекрытиями. Соответственно, для одноэтажного дома рассчитывают стены толщиной 20-30 см, а для трехэтажного – порядка 50 см.

Для несущих колонн устраиваются фундаментные подошвы. Шаг между ними рассчитывается индивидуально – в зависимости от количества этажей, структуры несущей системы и характера грунтовых вод. Как сделать засыпной дом на ступенчатом фундаменте? Такие конструкции организуют на склонах так, чтобы длина горизонтального участка составляла не менее 60 см. Возможно и применение столбчатого фундамента. В этом случае сваи располагаются по периметру несущего каркаса с шагом 2-3,5 м.

Монтаж каркаса

Несущая конструкция формируется столбами, колоннами и пилястрами. В расчете данной системы учитываются нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия наподобие ветра. Обеспечивать засыпной дом силовыми элементами каркаса следует начинать с подвала. На уровне цокольного этажа размещаются стойки с внутренними стенами, которые в данном случае тоже выполняют несущую функцию, подпирая первое и наиболее ответственное перекрытие.

Колонны закрепляются в центре фундамента. Внешние стержни дополнительно соединяются с перекрытиями анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается и внедрение деревянных столбов. В такой системе важно предусмотреть изоляцию древесного материала от бетонной структуры. Это делается с помощью полиэтиленовой пленкой. Металлические столбы являются обязательными элементами несущего каркаса двухэтажных засыпных домов. Своими руками можно выполнить и столбы из каменной или кирпичной кладки. Нормативные параметры для таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать и пилястры. Их устраивают в подвальных стенах, толщина которых составляет не больше 14 см. Пилястры предусматривают в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление выполняется по всей высоте в местах соединения со стенами подвального помещения.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки – как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала. В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность. Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка – конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки. В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

• Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
• Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
• Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски – полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Так как дом в значительной степени состоит из натуральных древесных компонентов, периодически будет возникать потребность в ремонте участков, подвергшихся биологическому разрушению. В основном это относится к стеновой обшивке и внутреннему утеплителю. Как восстанавливать конструкцию старого засыпного дома? Поврежденные участки при условии наличия небольшой зоны поражения буквально вырезаются бензопилой. В процессе резки важно избежать повреждения колонн и стоек, связанных со стеновой конструкцией. Закладной брус, доска или плитный материал заменяются на новые аналоги с выполнением герметизации. Если гниению был подвержен весь сегмент, его следует удаляться полностью без отдельных вырезок.

Если наблюдаются признаки повреждения внутреннего наполнителя стен (запах гниения, проступающая влажность, умягчение структуры материала стены), то обшивку не обязательно демонтировать. Те же опилки заменяются на новый сыпучий утеплитель, но предварительно следует устранить все очаги гниения или поражения иного характера в стеновой нише. В этой части ремонт засыпного дома будет заключаться в капитальной антисептической обработке поверхностей обшивки с тыльной стороны. К слову, для изначального исключения прямого контакта между наполнителем и поверхностями стены, можно укладывать материал в толстые полиэтиленовые пакеты, а затем плотно размещать их в нише конструкции.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Недостатки технологии

Также следует начать с общих особенностей каркасных домов, которые распространяются и на засыпные постройки. К недостаткам будет относиться невысокая надежность, ограничения в реализации различных надстроек и высокие требования к пожаробезопасности. Как и плюсы засыпного дома, минусы его в значительной степени обуславливаются технологией применения сыпучих утеплителей. Органические наполнители в большей степени подвергаются биологическому разрушению, горению и нередко съедаются насекомыми. К тому же они являются благотворной почвой для жизни грызунов, которые могут причинить заметный вред конструкции. Соответственно, возникают дополнительные требования к техобслуживанию и содержанию конструкции дома, которые будут предусматривать необходимость регулярной антипиреновой, дезинфицирующей и биологической обработки поверхностей.

Заключение

При всех ограничениях и недостатках, засыпные конструкции позволяют сооружать энергоэффективное и комфортное в эксплуатации современное жилье. За сравнительно небольшую сумму можно построить вполне функциональный и долговечный засыпной дом из опилок в 1-2 этажа. Другое дело, что поддерживать названные эксплуатационные свойства придется специальными мерами. Они относятся к уходу за чувствительными материалами конструкции, главным из которых будет древесина. Повысить ее рабочий ресурс помогают многочисленные пропитки, грунтующие составы и лакокрасочные покрытия с защитными качествами.

Насыпной дом плюсы и минусы. Как строят деревянные дома с засыпными стенами? Увлажненные засыпки и плиты

Часто в наше время стены в каркасном доме делают не достаточной толщины, особенно это важно в районах сибири.

Какая же минимальная и оптимальная ширина должна быть внутренних и внешних стен? Разберем этот вопрос поподробней
Активно используемая сегодня техника возведения домов побуждает многих потенциальных домовладельцев интересоваться их эксплуатационными качествами.

В первую очередь, конечно, всех интересует вопрос, насколько теплым и уютным будет такое каркасное жилище.

Поэтому большинство вопросов сводится к главному: какую толщину имеют стены каркасного дома?

На данный вопрос нельзя дать конкретный и точный ответ. Проблема в том, что существует множество различных технологий возведения строений и обшивки стен самыми разными материалами. Понятно, что все они обладают собственными эксплуатационными характеристиками, и имеют различную толщину. Конечная толщина конкретной стены складывается из совокупного размера всех стеновых материалов.

Рассмотрим различные варианты технологических решений и определимся с цифрами, характерными для разных типов каркасных строений.

Что представляет собой строение стены каркасного жилища?

Условно можно представить его примерно таким образом :

• Стойки вертикальные;
• Обвязки горизонтальные;
• Материал утепляющий;
• Материал отделочный внутренний и наружный.

Надо заметить, что независимо от конкретного вида конструкции, главный принцип строения у всех стен является одинаковым.

Благодаря ему строение получается надежным и прочным, защищенным от ветра и влаги, имеющим низкую теплоотдачу. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по означенной технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина утепления стен в различных случаях может сильно отличаться.

В каркасном строительстве предполагается использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждой, требуются различные строительные и отделочные материалы. Выбирают их не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

Cтены каркасного строения: важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение.

Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Если это будет основательное строение, то размер и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой .

Если же планируется солидное строение для круглогодичного проживания, или двухэтажный , или дом с мансардой, то в расчет необходимо принимать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления. В подобном случае толщина будет зависеть и от массивности и размера бруса, и от толщины используемого утеплителя.

Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Существует еще один интересный вариант конструкции каркасного дома – Смысл ее состоит в том, что для возведения таких построек применяют изготовленные промышленным способом . При использовании подобной технологии толщина несущих стен будет определяться размером самих, уже готовых, панелей.

Каждое каркасное строение имеет в основе продуманный инженерный расчет, на основе которого и определяется конкретное устройство , и материал, из которого она будет изготовлена.

Cтены каркасного дома: выбор материалов

Такой метод великолепно подойдет и для строительства маленького домика на дачном участке, и для возведения капитального жилого строения для постоянного, всесезонного проживаня.

Толщина стены этих домов варьирует в диапазоне от 140 д 160 мм – это не считая толщины отделочных материалов, как внутренних, так и наружных.

Тем, кто сомневается в способности домов надежно удерживать тепло, нужно знать, что стена каркасного дома толщиной 160 мм соответствует кирпичной кладке в два метра.

Каркасно-обшивные дома: толщина стен

Данный метод возведения жилья предполагает к несущей конструкции основы из брусьев дополнительно использовать для обшивки каркаса 25 мм доски, плиты или ДСП толщиной 16-18 мм . Все полости внутри конструкции закладывают утеплителем.

В таких конструкциях все важные размеры несущей стены рассчитываются с учетом рабочего коэффициента и несущих нагрузок всей конструкции.

Для домов круглосезонного проживания толщина стен вместе с наружной и внутренней обшивкой колеблется от 182 до 200 мм.

Снаружи и изнутри конструкции таких стен обычно обшивают самыми разными отделочными материалами.

Для внутренней обивки применяют или , снаружи обделывают , или другими материалами. Между основной стеной и навесным фасадом для дополнительного утепления также может использоваться теплоизоляционный материал.

Каркасно-засыпные дома: толщина стен

Данную технологию для возведения домов сегодня используют нечасто. В основном ее используют для возведения различных хозяйственных построек. Для строительства жилых домов эта схема продолжает оставаться наиболее экономичной среди прочих.

Толщина стен в таких конструкциях может составлять от 150 до 200 мм, не считая толщины утеплителя и отделки.

Дома из сип-панелей: толщина каркасной стены

Особая специфика данного метода заключается в использовании одноименных панелей. Изготавливаются они промышленным способом, их толщина может колебаться от 50 до 200 мм. Конкретный показатель зависит от выбранного проекта.

Отдельный плюс данного применения данного метода строительства состоит в том, что возведение происходит довольно быстро. Такой дом вполне под силу построить собственными силами. Главное: знать порядок и очередность всех манипуляций, и строго им следовать. Возведенный по всем правилам, такой дом будет верой и правдой служить много лет. Жить в нем будет вполне комфортно и удобно.

Каркасно-засыпная технология строительства – это технология полностью адаптированная к нашим климатическим условиям. Стоит отметить, что эта технология основывается на опыте и подходе строительства наших прадедов, которые в начале XX века застроили Новосибирск частными домами. С помощью современных технологий мы привнесли в этот подход много нового и более совершенного.

Мы не строим канадские дома или дома из СИП панелей, мы строим сибирские дома и они каркасно-засыпные. В качестве фундамента чаще всего используются винтовые сваи. На данный момент это самый надежный тип фундамента для этой технологии. Сваи устанавливаются на глубине от 2,5 до 3 метров. Затем идет обвязка фундамента брусом из лиственных пород дерева и начинается устройство пола. После этого мы начинаем выстраивать каркас дома. Для этого используются очень мощные деревянные балки 50 х 200, которые выстраиваются на расстоянии всего от 40 до 60 см друг от друга. Это значительно повышает прочность конструкции. После того как каркас дома выстроен, он обтягивается пароизоляцией и гидрозащитой, а затем, его обшивают с двух сторон OSB плитой, которая стягивает и без того прочный каркас.

OSB плита представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склееной различными смолами. Следует отметить, что недобросовестные производители используют клей в качестве сцепки тонких щепок. Те производители, с которыми работаем мы соблюдают экологические требования и подтверждают безопасность данного материала сертификатами. Для утепления дома использует теплоизоляционный материал – задувная вата. Задувная вата – это обычный базальтовый минераловатный утеплитель, переработанный в хлопья. С помощью специализированного оборудования под большим давлением он задувается и заполняет пространство стены. В процессе задувки утеплитель прессуется, в связи с чем полностью исключаются стыки и мостики холода. Толщина утеплителя по стенам, полу, кровле и перекрытию составляет 200 мм, что превышает нормы на 25%. Плюсом данного материала является высокая звукоизоляция, поскольку основной шум проникает в дом через технологические стыки, которых у задувной ваты нет. Задувная вата экологичный и негорючий материал, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности. Неоспоримым преимуществом данного утеплителя является отличная способность пропускать влагу. Этот материал «дышащий», и поскольку дерево выделяет влагу даже после принудительной сушки по технологии она должна выходить наружу. Именно поэтому дышащий утеплитель играет очень важную роль. Он позволяет избежать процессов гниения дерева, которые разрушают стены изнутри, и значительно сокращает срок службы дома.

В настоящее время наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В них несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.

По расходу строительных материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство- возможность сооружения своими руками. Основные выполняемые работы (закладка лёгкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли) не требуют особой строительной квалификации. В каркасных домах отсутствуют тяжёлые элементы, требующие для монтажа подъёмное оборудование.

В сравнении с домами из брёвен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, т.к. в них отсутствуют многочисленные пазы между бревнами, требующие уплотнения. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удаётся добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не даёт осадки, а это значительно облегчает и строительство и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается точильщиками, поселяющимися чаше в брёвнах и массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда домовладельцы наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть лишь тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделённую от наружной поверхности стены эффективным теплоизолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.

В зависимости от конструкции стен каркасные дома бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.

Каркасно-щитовые дома

В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), изготовленные заранее, а на стройплощадке только смонтированные. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине- в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей или меньшей размерности.

Каркасно-засыпные дома

Каркасно-засыпной дом имеет стены, собирающиеся на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой пароизолирующего слоя (пергамин, полиэтиленовая плёнка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют теплоизолирующим материалом. В засыпных стенах можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причём сыпучий во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.

Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса.

Монтаж каркаса засыпного дома

Нижняя обвязка

Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Её можно выполнить из круглого леса (подтоварника), протёсанного на 2 канта- с нижней, обращённой к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 120×120 (150×150) мм, т.к. работать с ним удобнее. При отсутствии брёвен и бруса необходимого сечения, верхнюю и нижнюю обвязки (и другие элементы каркаса) можно с успехом собрать из досок 40×120 мм, сколачивая их в балки.

Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае её пропитывают 10% водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведёт к загниванию древесины и появлению домового грибка, т.к. масло закрывает поры и не даёт испаряться влаге.

Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией из 2-х слоёв рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обёрнутой 2-мя слоями рубероида.

По углам балки соединяют между собой в полдерева. Хотя бы в 4 точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, натягиваемой по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируется уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро. Опираются они на столбики из асбестоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб. Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошёл на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обёрнутые рубероидом.

Если фундамент ленточный, то концы лаг опираются на его внутреннюю кромку, а пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см.

Использование в качестве лаг брёвен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики. А настил пола из шпунтованной доски толщиной 40 мм даёт возможность увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, идущую на изготовление лаг, рекомендуется антисептировать.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стоки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но бычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для устанвки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены – 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя – предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки – горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

1 – рама щита; 2 – наружная обшивка; 3 – ветразащитный слой; 4 – утеплитель; 5 – пароизоляция; 6 – внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой – ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал – плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов – классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной – плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

1 – стеновой щит; 2 – стойка каркаса; 3 – нащельник; 4 – уплотнительные прокладки; 5 – утеплитель; 6 – обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены

1 – каркас стенового щита с ветровой связью; 2 – внутренняя обшивка; 3 – пароизоляция; 4 – утеплитель; 5 – ветрозащитный слой; 6 – наружная обшивка; 7 – нащельник

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, а и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку – этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.

Когда весь дом построен под уровнем земли полностью или частично с соответствующей современной структурой. Дизайн центральной части жилища и внутреннего двора может вместить подземный дом и по-прежнему обеспечить открытое чувство используя при этом современные фотоэлектрические системы.

Такой дом строится полностью под землей на плоской площадке, а основные жилые помещения окружают центральный открытый двор. Окна и стеклянные двери, которые находятся на открытых стенах с видом на центральную часть, обеспечивают свет, солнечное тепло, внешний вид и доступ через лестницу с уровня земли.

Дизайн виден с уровня земли и создает частное открытое пространство и обеспечивает хорошую защиту от зимних ветров. Эта конструкция идеальна для строительных площадок в суровых областях.

Пассивный солнечный свет получается правоподобно через окна как в обычном жилом строении, а количество продумано конструкцией.

Достоинства и недостатки

Сыпучие виды утеплителей в большинстве относятся к экологически чистым изоляциям (если в процессе производства использовались природные материалы). Например, перлит или перлитовый щебень отливают из стекла вулканического происхождения. Вермикулит также имеет минеральное происхождение – гранулы образуются в процессе термической обработки определенных горных пород. Такими характеристиками не обладает полистирол (полимерный утеплитель) – его гранулы в процессе длительной эксплуатации начинают выделять в окружающую среду стирол.

Эксплуатационные достоинства минеральных утеплителей:

• отлично пропускают пар, не позволяя стенам сыреть;
• служат долго без потери технических характеристик;
• устойчивы к открытому огню – выдерживают температуры от 1 000 градусов;
• не интересуют грызунов и насекомых;
• не разрушаются под воздействием повышенной влажности;
• не теряют форму – гранулы или щебень не раскалываются со временем.

К недостаткам можно отнести необходимость сооружения дополнительной перегородки (утеплитель засыпается между облицовочным материалом и стеной). Что в результате требует расширения.

Вермикулит

1. Экспериментальная проверка физических параметров строительных материалов

Проведя теоретические исследования, связанные с темой нашей работы мы сформулировали цель своей экспериментальной работы: выявить энергетические выгодные материалы.

Исходя из цели работы, были сформулированы задачи эксперимента:
1. Выяснить и классифицировать основные строительные материалы, используемые при возведении жилых малоэтажных домов.
2. Провести экспериментальное исследование физических параметров отобранных материалов.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Обнаружить зависимость количество теплоты, затрачиваемое на обогрев дома от физических параметров строительных материалов.

Гипотеза: исходя из анализа значений теплопроводности и теплоемкости материалов, наиболее оптимальным является древесина.
Условия проведения эксперимента: при проведении опытов необходимо производить максимальную теплоизоляцию системы для уменьшения потерь тепла.
Приборы и материалы: чайник, вода, термометр электронный, секундомер, весы, строительные материалы, теплоизоляция.

Исследование проходило в несколько этапов.
В исследовании № 1 мы изучили все найденные строительные материалы. И пришли к выводу, что чаще всего для строительства малоэтажных домов в сельской местности используют материалы, представленные в таблице. Для каждого материалы были определены тепловые характеристики.

Таблица 1. Тепловые свойства материалов

Проанализировав все материалы, выбрали те, которые возможно протестировать в домашних условиях.
Исследование № 2 было посвящено определению зависимости теплопроводности материала от рода вещества. В эксперименте использовались: кирпич, древесина и шлакоблок и строительная плита. Для определения температуры, в емкость с водой при температуре 90˚С, были погружены материалы с отверстиями, внутри которых размещались термометры спиртовые и электронные:

Рис. 1. Измерение температуры нагревания материала спиртовым термометром

Рис. 2. Измерение температуры нагревания материала цифровым термометром

Через 15 минут были произведены измерения, результаты которых представлены в таблице.

Таблица 2. Температура нагревания материалов

Диаграмма 1. Зависимость температуры нагревания образца из разных материалов

Из представленных данных хорошо видно, что самой низкой теплопроводностью обладает древесина, затем располагается кирпич и шлакоблок, а вот исследуемый образец плиты имеет более высокое значение температуры, что говорит о самом высоком показатели теплопроводности среди всех исследуемых образцов, так как в состав плиты входит железная арматура.

В исследовании № 3 вычисления удельной количества теплоты необходимой для нагревания материала. В ходе работы исследуемый материал помещался в воду для передачи количества теплоты. Все образцы нагревались до температур 50˚С. Далее материал переносился в теплоизолированную систему, и проводились измерения температуры через каждые 15 минут:

Рис. 3. Измерение температуры материала в теплоизолированной системе

Полученные результаты отражены в таблице 3.

Таблица 3. Зависимость температуры остывания материала от времени

Диаграмма 2. Зависимость температуры охлаждения образца из разных материалов с течением времени

На основе построенной диаграммы делаем вывод, что не смотря на то что теплопроводность древесина имеет минимальное значение из всех предложенных материалов, при использовании образца малого объема, и при распиливании бруса поперек волокна, остывание материала происходит быстрее остальных.

Расчитаем количества теплоты необходимой для нагревании материала до 50˚С:

Итак, по полученным расчетам видно, что для нагревания дома выполненного из выбранных нами материалов большее количество теплоты необходимо потратить для нагревания здания выполненного из железобетонных плит, так как при одинаковых размерах массы плиты оказывается наибольшая. Так же стоит отметить высокие затраты тепла на нагревание дома из древесина.

Анализируя совместно данные на диаграмме 2 и вычисления количества теплоты, мы пришли к выводу, что деревянные дома эффективно выполнять из бруса диаметром превышающем диаметр кирпича как минимум в два раза, и должен составлять примерно 20 см. Строительство дома из бруса 10*10 см является энерго не эффективным.

Для потолков

Так же как пол и стены, потолки требуют утепления. Материалы для утепления, рассмотренные выше, вполне могут использоваться и в этом случае.

Более специфическим утеплителем является пеноизол. По внешнему виду несколько напоминает крошку пенопласта

На этом сходство кончается, если не брать во внимание характеристики теплопроводности.

Пеноизол абсолютно не горюч. Обладает высокой химической и биологической стойкостью. Грызуны обходят его стороной. Для утепления потолков хорош тем, что имеет очень небольшой вес. Его плотность от 5 до 75 кг/м³. Благодаря низкой теплопроводности достаточно толщины слоя утеплителя от 5 см. При работе используется насыпной материал, листами и в жидком виде.

Примите к сведению: пеноизол дает небольшую усадку (0,1 – 5%). Она компенсируется при выполнении работ профессиональными мастерами на современном оборудовании. В противном случае растрескивание утеплителя неизбежно. (это касается применения жидкой фракции).

Рассматривая насыпные утеплители для потолка, нельзя обойти стороной такой широко используемый материал, как опилки. как наиболее дешевый материал. В качестве самостоятельного утеплителя их применение крайне нежелательно. Дело в том, что они подвержены загниванию из-за впитывания влаги.

Кроме того, они являются превосходным рассадником для мышей. Даже если не принимать во внимание то, что они являются пожароопасным материалом, нетрудно сделать вывод об их непригодности. «Народные умельцы» идут на всякие хитрости, чтобы хоть как-то уменьшить эти отрицательные факторы. Для этого смешивают опилки с керамзитом, известью, даже битым стеклом и другими строительными материалами. Такие мероприятия несколько улучшают свойства утеплителя, но ненамного.

В качестве вывода необходимо отметить, что при утеплении потолков преимущество на стороне засыпных теплоизолирующих материалов.

Строительство домов по каркасно-засыпной технологии

Схема сборки каркасно-панельного дома собственными руками.

Если отсутствует возможность строить дом по каркасно-щитовой технологии, тогда возводят стеновые перегородки засыпного типа. В этом случае возведение объекта на строительной площадке начинается с нуля.

В качестве наполнителя для межстенового пространства в каркасных домах могут быть использованы как плитные и рулонные теплоизоляторы, так и более дешевые сыпучие материалы: древесные опилки, торф, подсолнечная лузга, мох, очесы, соломенная или камышовая сечка. Перед закладкой сыпучий утеплитель должен быть обработан антисептиком: пропитать смесь 10% раствора железного или медного купороса, после чего тщательно просушить. Также могут быть использованы неорганические утеплители: вспученный перлитовый песок, пемза или шлак.

Строительство домов по данной технологии начинают с внутренней части. Обшивка выполняется из того же материала, который используется при изготовлении стенового щита. В таком случае остаются те же требования к пароизоляционному слою. Монтаж материала ведется по стойкам каркаса и до верха стены.

Следующим этапом строительства каркасных домов будет монтаж материала с укладкой ветрозащитного слоя с наружной стороны. В процессе облицовки по мере наращивания межстеновое пространство должно постепенно заполняться выбранным утеплителем. Утеплитель плитного или рулонного типа необходимо прибить гвоздями, а сыпучий каждые 200-300 мм хорошо трамбовать.

Схема утепления каркасного дома.

Нижнюю часть стены нужно тщательно обшить, не допуская возникновение щелей. В противном случае из подполья могут проникать грызуны. Для усиления защиты от них используется прокладка из рубероида и тщательная подгонка обшивки материала к нижней обвязки каркасной конструкции. Не стоит забывать о верхней части стены, поскольку места примыкания стен к потолку являются достаточно уязвимыми. В случае использования натурального утеплителя в нижнюю и верхнюю части стены необходимо заложить антисептированный слой. Заключительным аккордом в устройстве насыпных стен в каркасных домах будет закрытие стыков нащельниками.

В процессе возведения домов по каркасной технологии возможно понадобится:

1. Электролобзик.
2. Электрорубанок.
3. Дрель со сверлами.
4. Дисковая пила.
5. Строительный карандаш.
6. Отвес и уровень.
7. Молоток.
8. Гвоздодер.
9. Стамеска.
10. Отвертка.
11. Гвозди.

В целом строительство каркасных домов вполне реальный проект для любого умельца, имеющего опыт плотницких работ. Единственным условием для успешного строительства и дальнейшей эксплуатации здания является тщательное изучение свойств и технических характеристик используемых стеновых панелей и засыпного утеплителя между наружной и внутренней поверхностью стен.

Толщина каркасных стен специфика и состав

Что представляет собой строение стены каркасного жилища?

Условно можно представить его примерно таким образом :

• Стойки вертикальные;
• Обвязки горизонтальные;
• Материал утепляющий;
• Материал отделочный внутренний и наружный.

Надо заметить, что независимо от конкретного вида конструкции, главный принцип строения у всех стен является одинаковым.

Благодаря ему строение получается надежным и прочным, защищенным от ветра и влаги, имеющим низкую теплоотдачу. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по означенной технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина утепления стен в различных случаях может сильно отличаться.

В каркасном строительстве предполагается использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждой, требуются различные строительные и отделочные материалы. Выбирают их не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

3Создание модели Энергоэффективный дом

Итак, проанализировав все результаты, полученные в ходе эксперимента, мы предполагаем, что энергоэффективным будет дом, выполненный в соответствии со следующими требованиями:
1. Из древесины, средний диаметр бревна должен составлять не менее 30-35 см.
2. Из кирпича с условием использования дополнительно утеплителя из минваты или пенополистирола.
3. Возможно возведение домов финансово менее затратных – каркасно-утепленных, так как теплопроводность утеплителя в разы меньше даже древесины, поэтому в таком доме вы не замерзнете даже в сильные морозы.

Однако при возведении дома следует помнить, что отток тепла происходить в главной мере не из-за неправильно выбранного материала, поэтому стоит уделить при строительстве внимание утеплению оконных проемов, потолков и фундамента. . При выборе строительных материалов мы рекомендуем воздержаться от применения шлакоблоков, так теплопроводность такого материала достаточно высокая, а вредное воздействие входящего в состав шлака плохо изучено и вам наверняка не известно его происхождение

А вот пеноблоки, вполне можно применять, однако с дополнительным укреплением каркаса дома.

При выборе строительных материалов мы рекомендуем воздержаться от применения шлакоблоков, так теплопроводность такого материала достаточно высокая, а вредное воздействие входящего в состав шлака плохо изучено и вам наверняка не известно его происхождение. А вот пеноблоки, вполне можно применять, однако с дополнительным укреплением каркаса дома.

И совершенно стоит исключить возведение дома из строительных железобетонных плит, по причине их высокой теплопроводности и низкой влагостойкости. Дом из такого материала утеплить так же будет достаточно трудно.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка – конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки

В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

• Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
• Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
• Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски – полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Строительство домов по каркасно-щитовой технологии

Схема устройства стен каркасного дома.

Преимущество возведения объектов с использованием сборных деревянных панелей на лицо. Помимо вышеперечисленных достоинств метод также позволяет разнообразить планировку внутренней части и фасада дома. В используемые блоки для стен входит деревянная, обшитая с двух сторон необрезными досками или древесноволокнистой плитой. Сердцевина панели состоит из пароизоляционной прослойки и утеплителя.

С развитием многие изготовители перешли на изготовление уже полностью готовых щитовых панелей (готовность составляет около 75%), которые на строительной площадке остается только соединить между собой. Благодаря этому сроки на возведение домов максимально сократились, при этом сохранились отличные эксплуатационные характеристики дома и высокое качество работ.

Между собой щитовые панели отличаются не только наружной обшивкой и видами утеплителя, но и способом соединения стеновых элементов с каркасом. Так, в первом способе прежде монтируется каркасная конструкция здания, на которую впоследствии крепятся собранные в заводских условиях щиты.

Во втором случае строительство не предполагает устройства каркасной конструкции, так как она уже заложена в тело щитовой панели. Чтобы произвести монтаж таких элементов без их взаимной подвижки, они должны быть установлены на брусы нижней обвязки, силовая схема которых содержит половые лаги.

Вернуться к оглавлению

Вермикулит засыпной

Теплоизоляционный засыпной Вермикулит относится к природным материалам, поскольку это минерал группы гидрослюд, прошедший обжиг. Теплопроводность зависит от размеров фракций. Для засыпной теплоизоляции в гражданском строительстве используется вспученный вермикулит крупной фракции до 1 см с характерным для слюды блеском и чешуйчатым строением. Обжиг позволяет увеличить объем исходного сырья в 7-10 раз, его объемная масса около 90кг на кубический метр. Слой теплоизолятора не слеживается, легко отдает впитанную влагу. Используется для утепления перекрытий, крыши, межстенного пространства, засыпке пеноблоков.

Самый положительный момент в его экологичности – при нагревании Вермикулит не выделяет токсинов, не имеет запаха. Он биостоек, пожаробезопасен, воздухопроницаемость благоприятно сказывается на формировании микроклимата помещений, утепленных засыпным вспученным вермикулитом. Вермикулит не препятствует естественной циркуляции воздуха (не путать со сквозняками и конвекцией). Используется как добавка в цементных растворах, в отделочных материалах. Высокая стоимость не всегда служит положительным моментом при выборе.

3. Теплопроводность материала

Если внутри тела имеется разность температур, то тепловая энергия переходит от более горячей его части к более холодной. Такой вид теплопередачи, обусловленный тепловыми движениями и столкновениями молекул, называется теплопроводностью. Так, при нагревании стального стержня с одного конца в пламени газовой горелки тепловая энергия передается по стержню, и на некоторое расстояние от нагреваемого конца распространяется свечение (с удалением от места нагрева все менее интенсивное). Интенсивность теплопередачи за счет теплопроводности зависит от градиента температуры, т.е. отношения разности температур на концах стержня к расстоянию между ними. Она зависит также от площади поперечного сечения стержня и коэффициента теплопроводности материала. Соотношение между этими величинами было выведено французским математиком Ж. Фурье.

Для здания в зимних условиях последние величины практически постоянны, а поэтому для поддержания в помещении нужной температуры остается уменьшать теплопроводность стен, т.е. улучшать их теплоизоляцию.

1. Дерево

В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокого уровня комфорта.

Наши предки весьма тщательно относились к выбору и подготовке древесины для сруба. Строительный лес заготавливали обычно зимой или в начале весны, «пока дерево спит, и лишняя вода в землю ушла». Древесину вывозили из леса и сразу же очищали от коры. Известно, что свежесрубленная древесина в зимний период имеет влажность 30%. Но для изготовления сруба пригодна подсушенная древесина (18–20 процентной влажности). Чтобы получить такую древесину, ее выдерживали под навесом. Бревна укладывали в штабеля на подкладки, чтобы обеспечить сквозное проветривание. Кору, опилки и прочие отходы сжигали, чтобы обезопасить заготовленные бревна от жука-древоеда.

В деревянных домах нет проблемы излишне сухой, чрезмерно насыщенной углекислым газом атмосферы комнат. В деревянных домах оптимальная влажность и состав атмосферы в жилых помещениях поддерживаются за счет естественного воздухообмена дерева. Древесина обладает замечательными теплоизоляционными качествами, которые на порядок выше, чем у пресловутого кирпича. По большому счету у древесины только один серьезный недостаток – сравнительная недолговечность. К тому же древесина не может противостоять огню, повреждению различными насекомыми и гнилостному разложению.

В плюсы древесины можно записать: ее относительно малый вес. За счет чего можно сэкономить на закладке фундамента. Древесина морозоустойчива, что позволяет вести строительно-ремонтные работы и в зимнее время. Древесина обладает низким единственным радиационным фоном. В деревянных домах даже не обязательно проводить дополнительную отделку внутренней поверхности стен. Можно ограничиться только лакировкой и шлифовкой. Поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью толщину стен коттеджа можно сделать минимально допустимой в данных климатических условиях. И, конечно же, дом из дерева обладает прекрасным внешним видом. Существует множество возможных архитектурных вариантов деревянных построек.

К минусам древесины следует отнести: высокую пожароопасность, усушку, подверженность атмосферным воздействиям, поражение вредителями, сравнительная недолговечность.

Толщина каркасных стен — характеристики

Строительство частных жилых коттеджей на основе каркаса – это прекрасный вариант приобретения комфортабельного и при этом экономичного жилья. Каркасные деревянные стены прекрасно удерживают тепло внутри помещения даже при большой разнице температур внутри и снаружи дома. Для обеспечения хорошей теплоизоляции определяющее значение имеет не столько толщина стеновой конструкции, сколько качество и надежность утеплителя. К тому же, этот показатель напрямую зависит от технологии сборки и особенностей конкретной конструкции.

Толщина каркасных деревянных стен (каркасно-щитовых)

Каркасно-щитовые дома являются одним из наиболее популярных видов построек в данном направлении. Они экономичны, удобны в монтаже и отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками. Строительство по этой технологии активно применяется не только для дачи, но и для постоянного проживания. В последнем случае оптимальная толщина стен каркасного дома должна составлять примерно 140-150 мм, основную часть конструкции при этом составляет утеплитель. Современные материалы, используемые для утепления, делают коттеджи на основе каркаса по теплоизоляционным характеристикам равносильными кирпичной кладке в два метра.

Толщина каркасных стен (каркасно-обшивных)

Каркасно-обшивная технология предполагает использование непосредственно каркаса, который с двух сторон обшивается досками в 2,5 см. Изнутри конструкция заполняется негорючим утеплителем, а снаружи выполняется обшивка. С внутренней стороны обычно используется гипсокартон, поскольку он открывает больше возможностей для дальнейшей отделки интерьера. Снаружи дом можно обшить разными материалами: сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса. Таким образом, толщина стен формируется в совокупности нескольких материалов: досок, слоя утеплителя и отделки.

Толщина каркасных стен (каркасно-засыпных)

Применение каркасно-засыпной технологии подходит как для строительства хозяйственных объектов, так и для жилых домов. Деревянный каркас с двух сторон обшивается горбылем или досками. В качестве утеплителя используются сыпучие материалы: шлак, керамзит, опилки и т.д. Поскольку эти материалы имеют свойство со временем слеживаться и образовывать пустоты, нужно тщательно их утрамбовывать ещё на стадии строительства. В результате толщина стен каркасного дома колеблется от 150 до 200 мм. Выбор оптимального показателя, в первую очередь, зависит от особенностей климатических условий и качества утеплителя.

Пеностекло засыпной утеплитель

Пеностекло. Как засыпной утеплитель, оно бывает нескольких видов и связано это с различной технологией его изготовления. Это:

• опиловка плиты из пеностекла;
• пеностекольный щебень, полученный при вспенивании массива и резкого охлаждения. Это ведет к разрушению, дополнительное механическое дробление дает на выходе щебень без наружного оплавленного слоя;
• гранулированное пеностекло, которое нашло широкое применение на строительном рынке, как самостоятельная засыпка, так и как основа теплоизоляционных штукатурок.

Гранулированное пеностекло получают из вспененных сырцовых гранул. По сути это стекольная пена с оплавленной наружной поверхностью. Пористая структура при оплавленной поверхности придает уникальные свойства неорганическому утеплителю. Он жесткий, с высокой прочностью на сжатие, водостойкий, не подвержен химическим и бактериологическим разрушениям. Экологичен. Практически не имеет температурных ограничений при эксплуатации (от -200, до +500°С.). Отлично подходит для обустройства и утепления инверсионной кровли, утепления подвалов, фундаментов, поскольку не боится внешних и грунтовых вод. Возможно повторное и многократное использование, коэффициент теплопроводности остается неизменным (0,05-0,07 Вт/(м·°C)). Может быть использован, как засыпной утеплитель в перекрытиях и стенах. Но это не бюджетный вариант.

Преимущества и недостатки

Как и любой дизайн дома, подземные дома имеют преимущества и недостатки.

С другой стороны, защищенный дом менее подвержен воздействию экстремальных температур наружного воздуха, чем обычный. Поземные дома также требуют меньше внешнего обслуживания, а земля, окружающая дом, обеспечивает звукоизоляцию. Кроме того, планы большинства земляных домов «сливают» здание в ландшафт более гармонично, чем обычный. Наконец, подземные дома могут стоить в эксплуатации дешевле, потому что они предлагают дополнительную защиту от сильных ветров, бурь и стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы.

Основными недостатками подземных домов являются первоначальные затраты на строительство, которые могут быть на 20% больше, чем у обычного и повышенный уровень профессионализма, необходимый для предотвращения проблем с влагой во время проектирования и строительства.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы – в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Использование сыпучих утеплителей

Утепление строительных конструкций сыпучими материалами выполняется после монтажа паро- и гидроизоляции. Насыпные утеплители для межэтажных перекрытий трамбуются (кроме эковаты), для них необходимо предусмотреть невозможность просыпания через щели и трещины. Для сбережения тепла в домах, построенных из различных материалов, следует использовать соответствующие утеплители, поэтому для каменных и деревянных строений применяют различные материалы.

Оптимальным вариантом для утепления деревянных строений является эковата, которая обеспечивает абсолютное заполнение объемов без образования полостей и швов, а также исключает возникновение мостиков холода и связанных с ними потерь внутреннего тепла. Ее целлюлозная основа является родственной древесине, поэтому использование эковаты в брусовых, бревенчатых и каркасных зданиях еще более оправдано.

За рубежом материал известен под следующими названиями: Ecowool, Isofloc, Ecovilla, Termex, Termofloc. В нашей стране недалеко от Санкт-Петербурга построен специальный завод по производству эковаты из газетной макулатуры.

Компания «Теплосервис» эффективно выполняет загородных деревянных строений, с учетом особенностей их возведения и разнообразных строительных проектов.

Целлюлозный утеплитель эковата

Эковата засыпная рекомендуется как отличный утеплитель и звукоизолирующий материал для любых конструкций. Но имея древесную основу – переработанную целлюлозу, обработанную боратами, идеальна именно для деревянных конструкций, поскольку имеет 100% совместимость характеристик с деревом. Это позволяет избежать многих проблем несовместимости контактирующих материалов. Широко применяется в малоэтажном каркасном строительстве в качестве засыпного теплоизолятора для стен, крыши и перекрытий. Экологически чистый материал, не подвержен гниению, противостоит возгоранию. Эковата правильный утеплитель для дома с естесственной вентиляцией . без риска воздействия летучих токсинов. Снимает вопрос появления в перекрытиях популяций грызунов. Наряду с преимуществами засыпная эковата имеет недостатки. Ручная укладка весьма трудоемкий процесс, в котором сложно придерживаться рекомендуемой плотности. Она «пылит», поскольку имеет волокнистую структуру древестного пуха. В стоимость утепления дома эковатой желательно закладывать и услугу по монтажу слоя механизированным способом (под вымерянным давлением и с помощью выдувной машины). Но утепление эковатой производится один раз, она не снижает своих теплоизоляционных свойств под воздействием времени и внешних факторов весь срок эксплуатации дома.

Компания Теплосервис СПб оказывает услуги поставки и монтажа эковаты в СПб. Любые консультации возможны по телефону и в форме обратной связи в разделе Контакты .

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены – 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя – предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки – горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

Стеновой щит:
1 – рама щита; 2 – наружная обшивка; 3 – ветразащитный слой; 4 – утеплитель; 5 – пароизоляция; 6 – внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой – ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал – плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов – классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной – плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

Стыковка двух щитов:
1 – стеновой щит; 2 – стойка каркаса; 3 – нащельник; 4 – уплотнительные прокладки; 5 – утеплитель; 6 – обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки – как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала

В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность

Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Минеральная вата засыпная

Сырьем для минеральной ваты служит целый ряд горных пород, шлаки металлургии, кварц (стекловолокно). Шлаковая минвата уступает по качеству и характеристикам теплоизолятору из расплава горных пород. Поскольку волокна минеральной ваты поражают слизистые и дыхательные пути, то процесс производства не всегда останавливается на получении волокон и их осаждения. Вата либо проклеивается клеем на основе полимерных смол (плиты, рулонный утеплитель) или гранулируется механическим способом. К засыпной минеральной вате относят как волокна, так и гранулы. Рыхлая минеральная вата не всегда удобна для изоляции, поскольку утрамбовка ломает структуру волокна и остается риск усадки. И работать с ней сложно, необходимы защитные меры для кожи и дыхательных путей. Гранулированная минвата рекомендуется как эффективная изоляция технологического оборудования, дымоходов, она устойчива к воздействию высоких температур (порог устойчивости 1090°С), не горюча и имеет меньший вес в объеме (250кг/1м3), чем рыхлая. Размер гранул, как правило, 10-15мм. Минералам не свойственно био-разрушение, поэтому минвата не гниет, у нее хорошая паропроницаемость, но при намокании теплоизоляционные свойства снижаются. Минеральная вата тяжело сохнет.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Утепление стен и потолков

Чтобы в доме было тепло и комфортно, необходимо утеплять наружные стены. Для этой цели может использоваться пеностекло, гранулированный экологичный материал, получаемый из сырцовых фракций путем вспенивания. Такой утеплитель для стен химически устойчив и может представлять собой основу теплоизоляционной штукатурки. Пеностекло идеально подойдет для утепления стен подвалов и фундаментов, так как ему не страшны грунтовые воды.

Гранула из вспененных полимеров является основой пеноплекса, легкого и влагостойкого теплоизоляционного материала. У такого теплоизолятора не слишком широкий диапазон рабочих температур, поэтому использовать его для не рекомендуется. Пеноплексом могут достаточно легко засыпаться каркасные стены. Гранулы при этом заполняют самые мелкие пустоты.

Минеральная стен может использоваться не только в виде привычных плит или рулонов, но и в виде гранул размером более 10 мм. Такой насыпной утеплитель паропроницаем и огнестоек, не боится высоких температур. Помимо теплоизоляционных свойств, гранулированная минеральная вата отличается хорошими звукоизоляционными свойствами. При укладке минеральной ваты необходимо предусмотреть защиту кожи и дыхательных путей.

Минеральная вата для утепления стен может использоваться не только в виде привычных плит или рулонов, но и в виде гранул размером более 10 мм.

Для сохранения тепла в помещениях нередко выполняют теплоизоляцию потолка. В последнее время популярность получил пеноизол, внешне напоминающий крошку пенопласта. Этот легкий материал с низкой плотностью отличается повышенной биологической стойкостью. В таком теплоизоляционном слое не заведутся грызуны и плесень.

При выборе теплоизолирующих насыпных материалов следует обращать внимание на такие характеристики, как теплопроводность, плотность, влагопоглощение, вес и крупность фракции. Большую часть насыпных утеплителей можно доставлять и монтировать самостоятельно, что позволит значительно снизить затраты на работы по утеплению, что особенно актуально для владельцев дач и небольших загородных домов

Насыпной

Насыпной дом может быть построен частично под уровнем земли покрывая больше стены строения. Конструкция предполагает покрытие сторон и иногда крышу с землей для того чтобы защитить и изолировать насыпной дом.

Открытая передняя часть дома, обычно обращенная на юг, позволяет солнцу освещать и нагревать интерьер. План этажа устроен так, что общие зоны и спальни делят свет и тепло с южной экспозицией.

Это может быть наименее дорогостоящим и простым способом построить защищенную от земли структуру. Стратегически расположенные световые люки могут обеспечить достаточную вентиляцию и дневной свет в северных частях земляного дома.

В проникающем насыпном дизайне земля покрывает весь дом, за исключением того, где есть окна и двери. Насыпной дом обычно строится на уровне земли, вокруг и поверх неё. Эта конструкция позволяет перекрестной вентиляции доступ к естественному свету больше чем с одной стороны дома. дадут желательное количество тепла и других ресурсов в целом.

Возможно в будущем люди будут жить в подземных городах.

Если вспомнить научно-фантастический роман известного английского писателя Герберта Уэллса «Первые люди на Луне», то местные обитатели селениты, жившие в «подлунных пещерах», создали целую высокоорганизованную цивилизацию со сложным социумом и разделением труда. При этом не понимающие, что такое войны и насилие, а земные люди представлялись им наслаждающиеся войной и чуждыми моральными ценностями. Возможно и люди будут в скором времени жить под землей создав общество будущего.

Что учитывать при строительстве подземного дома

О самых специфичных факторах для дизайна дома, защищенного землей.

Прежде чем решить спроектировать и построить защищенный энергоэффективный подземный дом нужно будет рассмотреть климат, рельеф, почву и уровень грунтовых вод.

Климат

Исследования показывают, что защищенные землей дома более экономически эффективны для климата, который имеют значительные перепады температур и низкую влажность, такие как скалистые места и черноземные равнины.

Температура земли меняется более медленнее чем температура воздушной среды в наших областях, и может поглотить экстренную жару при жаркой погоде или изолировать подземный дом для поддержания тепла в холоде.

Рельеф и микроклимат

Топография и микроклимат участка определяют, насколько легко здание может быть окружено землей. Скромный склон требует больше раскопок, чем крутой, и плоское место является самым требовательным, нуждающимся в обширных земляных работах. Обращенный к югу склон в регионе с умеренной и долгой зимой идеально подходит для защищенного здания.

Окна, выходящие на южную сторону, могут пропускать солнечный свет для прямого отопления, в то время как остальная часть дома возвращается в склон. В регионах с мягкой зимой и жарким летом, склон на север может быть идеальным. Тщательное планирование дизайнером выявит полное преимущество условий на определенном месте.

Почва

Другой критический момент это тип почвы на участке. Зернистые почвы, такие как песок и гравий, лучше всего подходят для строительства таких домов. Эти почвы компактны, хорошо обрабатываемые конструкционными материалами и достаточно проницаемы, позволяющие воде стечь быстро. Самые бедные почвы сбиты, как глина, которая может расширяться когда влажные и имеет плохую проницаемость.

Профессиональные тесты почвы могут определить несущую способность грунта на участке. Уровни радона почвы другой фактор, который необходимо рассматривать при строительстве подземного дома, потому что высокая концентрация радона может быть опасна. Однако существуют методы уменьшения накопления радона как в обычных, так и в защищенных от земли жилищах.

Радон химически инертный природный радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса. Радон формируется за счет природного естественного распада урана из горных пород и почвы.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на строительном объекте также важен. Естественный дренаж далеко от здания самый лучший путь во избежание давление воды против подземных стен. Необходима установленная система сбора сточных вод которую необходимо проектировать при закладке структуры будущего строения.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы

Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию – более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола

Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Cтены каркасного строения важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение. . Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания

Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Если это будет основательное строение, то размер и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой каркаса.

Если же планируется солидное строение для круглогодичного проживания, или двухэтажный коттедж, или дом с мансардой, то в расчет необходимо принимать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления. В подобном случае толщина стен будет зависеть и от массивности и размера бруса, и от толщины используемого утеплителя.

Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Существует еще один интересный вариант конструкции каркасного дома – по канадской технологии. Смысл ее состоит в том, что для возведения таких построек применяют изготовленные промышленным способом сип-панели. При использовании подобной технологии толщина несущих стен будет определяться размером самих, уже готовых, панелей.

Каждое каркасное строение имеет в основе продуманный инженерный расчет, на основе которого и определяется конкретное устройство, и материал, из которого она будет изготовлена.

Процесс засыпки и его особенности

Таблица толщины для температурных режимов:

Для засыпки есть следующие рекомендации. Во-первых, сыпучий материал со временем оседает, поэтому его нужно хорошо утрамбовывать. Котельный шлак и керамзит желательно использовать в регионах, где зимой температуры не опускаются ниже -20°С. Утепление скатных кровель керамзитом и подобными составами осуществляется снаружи, после укладки пароизоляции. Вдоль ската между стропилами устанавливаются поперечные ограничители – они равномерно распределяют утеплитель.

После укладки на полу или в подвале его хорошо трамбуют, чтобы исключить усадку и деформацию отделки. Единственная проблема – попадание влаги, сыпучие утеплители достаточно гигроскопичные. В банях и саунах и, впрочем, везде, слой утеплителя должен иметь качественную гидро- и пароизоляцию. Нужно следить за тем, чтобы в отделке не было щелей, и сыпучий материал не просыпался через них. Также стоит помнить, что керамзит достаточно тяжелый. Нужно следить, чтобы он своей массой не распирал слишком слабые перегородки или стены.

Сборно-каркасные дома пользуются высоким спросом по причине дешевизны и технологии ускоренного монтажа. Очевидно, что расплачиваться за эти преимущества приходится широким перечнем изъянов конструкции наподобие механической слабости и низкого эксплуатационного срока. С другой стороны, такие проекты не всегда рассчитываются на долговечное использование, но и в этом случае далеко не все готовы мириться с недостатками постройки, влияющей на комфорт. Технология каркасно-засыпного дома позволяет устранить один из таких минусов. Речь идет о теплоизоляции, а в некоторых случаях и укрепления конструкции.

Общие сведения о засыпных постройках

Технология базируется на принципах канадского сборно-каркасного способа строительства частных домов. Как правило, это одноэтажные постройки небольшой площади. Строительный процесс осуществляется с применением готового домкомплекта, включающего все необходимые материалы. Несущая конструкция сооружается по традиционной схеме с применением каркасных стоек. Принципиальным отличием практически всех каркасных домов является то, что стены и перегородки не выполняют прямую функцию удержания горизонтальных межэтажных перекрытий с возлагаемой на них нагрузкой. Они служат только в качестве ограждающих конструкций. В свою очередь, несущая функция отдельно перекладывается на металлические и железобетонные стойки каркаса. Обшивка может выполняться из самых разных материалов от древесно-стружечных панелей или OSB-листов до кирпича и бруса.

Что же представляет собой засыпная конструкция? От обычной каркасной постройки ее отличает подход к устройству теплоизоляции. Дело в том, что стены засыпных домов внутри имеют полость для наполнения Собственно, отсюда и название технологии. Если стандартный каркасный дом содержит в конструкции стен минеральную вату с пленочными паро- и гидроизоляторами, то в засыпных сооружениях роль утеплителя выполняет песок (перлитовый), торф или опилки. Его плотно трамбуют, чтобы не оставалось пустот. Сами же стены выполняются с обшивкой из доски или других панельных материалов, применяемых в каркасно-щитовом строительстве.

В целом можно заключить, что засыпная постройка – это сборное сооружение, которое от начала до конца возводится на стройплощадке, имеет систему несущих стоек и предусматривает закладку сыпучего утеплителя в стенах.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы – в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Правила обеспечения безопасности

Особенности эксплуатации сборно-каркасных домов, кроме прочего, связаны с угрозами возгорания и низкой прочностью конструкций. Оба фактора, соответственно, определяют и более высокие требования к предотвращению подобны угроз.

Что касается пожаробезопастности, то она обеспечивается двумя способами:

• Замена или полный отказ от горючих или как минимум легковоспламеняемых материалов в основной конструкции. Та же обшивка OSB быстро сгорает, перенося пламя на несущие панели и стены, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и утепляющему наполнителю. Если используется щепа или опилки, то обшивка обязательно должна быть негорючей.
• Второй способ повышения пожаробезопасности засыпного дома на деревянной основе предполагает создание защитных огнестойких барьеров. Это могут быть и специальные пропитки для древесной структуры, и вполне функциональные конструкционные элементы. Например, существуют модификации гипсокартонных листов и базальтовой ваты, которые не поддерживают горение и служат как полноценные слои внутренней обшивки.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы. Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию – более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола. Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Устройство фундамента засыпного дома

Площадка для будущего строительства расчищается под ленточный фундамент. Удаляется мусор, камни и растительность вместе с корнями. Если в зоне участка находится муравейник, зараженный грунт заменяется на глубину до 30 см. Структура грунта на дне котлована должна сохранять ровную геометрию. Если планируется укладка коммуникаций, то контуры траншеи заполняются плотным сыпучим материалом, который затем трамбуется и бетонируется. Далее определяется ширина стен. Построить засыпной дом можно с наружными и 20-50 см. Конкретная величина определяется количеством этажей с перекрытиями. Соответственно, для одноэтажного дома рассчитывают стены толщиной 20-30 см, а для трехэтажного – порядка 50 см.

Для несущих колонн устраиваются фундаментные подошвы. Шаг между ними рассчитывается индивидуально – в зависимости от количества этажей, структуры несущей системы и характера грунтовых вод. Как сделать засыпной дом на ступенчатом фундаменте? Такие конструкции организуют на склонах так, чтобы длина горизонтального участка составляла не менее 60 см. Возможно и применение столбчатого фундамента. В этом случае сваи располагаются по периметру несущего каркаса с шагом 2-3,5 м.

Монтаж каркаса

Несущая конструкция формируется столбами, колоннами и пилястрами. В расчете данной системы учитываются нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия наподобие ветра. Обеспечивать засыпной дом силовыми элементами каркаса следует начинать с подвала. На уровне цокольного этажа размещаются стойки с внутренними стенами, которые в данном случае тоже выполняют несущую функцию, подпирая первое и наиболее ответственное перекрытие.

Колонны закрепляются в центре фундамента. Внешние стержни дополнительно соединяются с перекрытиями анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается и внедрение деревянных столбов. В такой системе важно предусмотреть изоляцию древесного материала от бетонной структуры. Это делается с помощью полиэтиленовой пленкой. Металлические столбы являются обязательными элементами несущего каркаса двухэтажных засыпных домов. Своими руками можно выполнить и столбы из каменной или кирпичной кладки. Нормативные параметры для таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать и пилястры. Их устраивают в подвальных стенах, толщина которых составляет не больше 14 см. Пилястры предусматривают в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление выполняется по всей высоте в местах соединения со стенами подвального помещения.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки – как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала. В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность. Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка – конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки. В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

• Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
• Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
• Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски – полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Так как дом в значительной степени состоит из натуральных древесных компонентов, периодически будет возникать потребность в ремонте участков, подвергшихся биологическому разрушению. В основном это относится к стеновой обшивке и внутреннему утеплителю. Как восстанавливать конструкцию старого засыпного дома? Поврежденные участки при условии наличия небольшой зоны поражения буквально вырезаются бензопилой. В процессе резки важно избежать повреждения колонн и стоек, связанных со стеновой конструкцией. Закладной брус, доска или плитный материал заменяются на новые аналоги с выполнением герметизации. Если гниению был подвержен весь сегмент, его следует удаляться полностью без отдельных вырезок.

Если наблюдаются признаки повреждения внутреннего наполнителя стен (запах гниения, проступающая влажность, умягчение структуры материала стены), то обшивку не обязательно демонтировать. Те же опилки заменяются на новый но предварительно следует устранить все очаги гниения или поражения иного характера в стеновой нише. В этой части ремонт засыпного дома будет заключаться в капитальной антисептической обработке поверхностей обшивки с тыльной стороны. К слову, для изначального исключения прямого контакта между наполнителем и поверхностями стены, можно укладывать материал в толстые полиэтиленовые пакеты, а затем плотно размещать их в нише конструкции.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Недостатки технологии

Также следует начать с общих особенностей каркасных домов, которые распространяются и на засыпные постройки. К недостаткам будет относиться невысокая надежность, ограничения в реализации различных надстроек и высокие требования к пожаробезопасности. Как и плюсы засыпного дома, минусы его в значительной степени обуславливаются технологией применения сыпучих утеплителей. Органические наполнители в большей степени подвергаются биологическому разрушению, горению и нередко съедаются насекомыми. К тому же они являются благотворной почвой для жизни грызунов, которые могут причинить заметный вред конструкции. Соответственно, возникают дополнительные требования к техобслуживанию и содержанию конструкции дома, которые будут предусматривать необходимость регулярной антипиреновой, дезинфицирующей и биологической обработки поверхностей.

Заключение

При всех ограничениях и недостатках, засыпные конструкции позволяют сооружать энергоэффективное и комфортное в эксплуатации современное жилье. За сравнительно небольшую сумму можно построить вполне функциональный и долговечный засыпной дом из опилок в 1-2 этажа. Другое дело, что поддерживать названные эксплуатационные свойства придется специальными мерами. Они относятся к уходу за чувствительными материалами конструкции, главным из которых будет древесина. Повысить ее рабочий ресурс помогают многочисленные пропитки, грунтующие составы и лакокрасочные покрытия с защитными качествами.

Преимущества и недостатки каркасного домостроения. В каких условиях можно построить засыпные дома

 Как защищают каркасные стены

Очень часто выполняя внешнюю обивку, вертикальные и горизонтальные стыки делают перекрываемыми. Эта мера способна воспрепятствовать проникновению влаге внутрь каркаса. При постройке зданий, кроме того, устанавливают системы сливов для снижения опасности повреждения стен влагой. Защиту внутренних поверхностей стены от влаги осуществляют при помощи пароизоляции (пергамин). Слой данного материала располагают между слоем утеплителя и обшивкой.
О несущих стойках

Они устанавливаются на цокольной обвязке, которую располагают на балках цокольных перекрытий или гидроизоляционных слоях цоколя.

Соединяют составляющие каркас детали при помощи шипов, врубок, гвоздей и нагелей.

Расстояние между отдельными несущими стойками должно быть не менее полуметра. Такое же расстояние считается оптимальным и в случае с цокольными балками перекрытий. С учетом таких требований, можно рассчитывать на то, что у конструкции в будущем не будет проблем с настилкой шпунтованных досок полов.

 

Что такое каркасно засыпной дом?
Строительство по каркасным технологиям – это хорошо усвоенные старые традиции поставленные на новые технологии. Дома из каркаса – это уже не те строения, которые так критиковались в 80-х – это современное, не дорогое и быстрое строительство.

Чтобы понять, стоит ли строить свой дом по каркасным технологиям нужно увидеть положительные и отрицательные стороны.

Из положительных можно выделить:

– Каркасный дом можно строить в любое время года, что позволяет более тщательно спланировать сроки возведения дома.

– Строительство каркасного дома проходит достаточно быстро. Если не будет происходить каких либо накладок, то дом смогут возвести в течение двух месяцев. Ежели что-то случится, то вы все равно сможете уложиться в сезон. Саму коробку строения возводят буквально за 2 недели.

– Каркасный дом совершенно не тяжелый, что позволяет вам немного сэкономить на фундаменте.

– Одно из важных особенностей каркасного дома – это возможность спрятать все провода в стены, что не всегда возможно при строительстве из других материалов.

– засыпные дома  построенные по каркасным технологиям не требуют усадки, что для многих становится ключевым при выборе материала для строительства дома. Заниматься отделкой дома можно сразу после того как он будет построен.

– Каркасное домостроение популярно в строительстве объектов промышленного и общественного назначения (складов, баров, гаражей, гостиниц). Квадратный метр в каркасном здании получается дешевле, чем если бы вы возводили здания такого типа из других материалов.

– Внутренняя и внешняя отделка дома не будет доставлять много хлопот. Стены в каркасных домах ровные. Они не требуют дополнительного нанесения штукатурки. Это позволяет экономить на отделочном материале. В каркасном домостроении не стоит волноваться за стыковые соединения. При правильном возведении дома все стыковые элементы должны быть полностью перпендикулярны друг другу.

– Возможность быстро заменит каркасный дом на новый. Вам не нужно сносить его, достаточно купить шуруповерт и разобрать ваш дом, а на его месте построить новый.
Из недостатков каркасного домостроение стоит выделить:

– Каркасные дома требуют произвести достаточно много отделочных работ (засыпные стены) по сравнению с домами из оцилиндровки и клееного .

– Каркасные дома не настолько экологичны по сравнению с оцилиндрованными и клееными домами.

– Если при строительстве каркасного дома не будут соблюдены все технические требования, которые нужно учитывать при возведении домов такого типа, чтобы он получился действительно качественным.

– Специалистов по возведению каркасных домов не так много.

– Средняя продолжительность жизни каркасного дома 50-100 лет. Такие строения вполне могут получить названия «Дом для одной жизни».

Узнав преимущества каркасного домостроения, вы можете для себя решить, стоит ли вам начинать строить дом такого типа.

Советы

 Как построить каркасно-засыпной дом?

Кстати, существует несколько убедительных фактов, которые доказывают эффективность системы теплосбережения каркасного как построить каркасно-засыпной дом, основанных на простейших расчетов удельной теплоемкости различных материалов, используемых в строительстве. В результате такого качественного анализа информации при разработке индивидуального проекта строительство каркасных домов позволяет получить действительно удобный и комфортный дом для всех членов семьи заказчика строительства. А-а-а так вот в чем дело – самореклама.
Хочу построить дом каркасного типа и не знаю чем эффективнее утеплить из натурального материала, т. Планируя расположение дома, старайтесь поместить его на возвышенности или создайте ее вокруг фундамента каркасом часто называют канадскими. Скорее всего, из-за того, что российский свод правил СП 31-105-2002 “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом” разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады.  Хотя такие дома строили в России задолго до принятия этого СП, да и называли их чаще финскими.

SIP технологию считают разновидностью каркасной и поэтому  тоже называют “канадской” технологией. На самом деле, SIP технология – это разновидность панельного строительства, поскольку дом собирается из панелей, изготовленных в заводских условиях.

С другой стороны, обычно (за редким исключением) для соединения SIP панелей используют деревянный брус
Но SIP панели очень прочны. Они и без каркаса с огромным запасом выдержат и нагрузку от веса дома и поперечную нагрузку от ураганных ветров или снега на крыше. Синтез двух силовых систем (деревянного каркаса и SIP) приводит к тому, что дома из SIP в несколько раз (в 4-8 раз по разным оценкам) прочнее обычных каркасных.

Ещё один показательный пример, обсуждаемый в англоязычном Интернете. В середине августа 2004 года штат Флорида подвергся страшному удару урагана Чарли. Во время прохождения стены глаза урагана над определенным районом циклон наносит наибольшие разрушения. Одно из таких мест – окрестности Порт-Шарлотт на юго-западе Флориды. После прохождения глаза Чарли там уцелели только три дома, и эти дома были собраны из SIP. А ещё пять домов из SIP получили незначительные повреждения крыш от вырванных ураганом деревьев. По американским данным скорость ветра превышала 140 миль/час (225 км/ч)!

У 2-х этажных коттеджей со стенами из SIP панелей запас прочности огромнейший. Испытания американских инженеров  показали трёхкратный запас прочности у 3-х этажных домов (видео). Поскольку такая избыточная прочность достигается без дополнительных затрат и является конструктивной особенностью SIP технологии, можем считать это одним из преимуществ.

Чтобы подчеркнуть роль SIP панелей как несущих элементов конструкции, SIP технологию иногда называют бескаркасной. Это тоже правильно. Для SIP конструкции наличие внутреннего или наружного каркаса  вовсе не обязательно. Часто SIP панели соединяют между собой с помощью шпонок из OSB-3 или с помощью “сплайнов” (термовставок), нарезаемых из SIP меньшей толщины.

Инструменты

 

 Конструкция каркасных стен – описание модели

Каркасно-засыпные стены строятся для жилых, гражданских и хозяйственных построек преимущественно временного характера.
Стены устраиваются с деревянным каркасом, обшитым с двух сторон горбылями или досками толщиной 2,5 см. Для засыпки их применяются: шлак, антисептированные опилки с 10% извести пушонки, трепел и др. малотеплопроводные материалы. Расстояние между стойками каркаса 100-110 см.

Оконные и дверные проемы располагаются между стойками и к ним прикрепляются оконные и дверные коробки. Материалы засыпки должны применяться только сухие.
Засыпку в стеках ведут слоями не более 30 см и уплотняют, не допуская образования в ней пустот, особенно под окнами. Стены штукатурят известковым или глиняным раствором с .добавкой соломенной резки, мякины, половы и др.

Как правило, конструкция каркасной стены представляет собой своеобразный «пирог», состоящий из нескольких слоев, в которые входят основные слои, наружные панели, утеплители, внутренние стеновые плиты, слои паро-, гидро- и ветроизоляции. При этом общая толщина каркасной стены будет составлять 174 мм – без учета отделочного слоя.
Итак, какова же конструкция каркасных стен, и какие размеры у каждого слоя?

В качестве утеплителя выступает в большинстве случаев минеральная вата (или вспененный материал пенополистирол), толщина которого должна составлять не менее 100 мм.

Наружная панель – это плита с повышенной влагостойкостью (материал призван защищать весь дом от атмосферных осадков), чаще всего – ориентировано стружечная плита, толщина которой – 12-18 мм (многие производители каркасных домов используют для наружных панелей плиты OSB-3). Обычно плиты с толщиной в 12 мм применяют для обшивки стен, а вот плиты с толщиной в 18 мм – как дополнительный слой теплоизоляции перекрытий.

Стандартная ширина конструкции каркасных стоек и элементов обвязки вместе составляет 150 мм, а ширина между балками перекрытий – 40-60 см. Для утепления перекрытий, а также в качестве шумоизоляции используют либо пенополистирол, либо минеральную вату, толщина слоя – не менее 140 мм.

Внутреннюю стеновую плиту (другими словами, внутреннюю отделку) каркасных домов составляют, как правило, гипсокартонные листы.

Если смотреть со стороны, и в общих чертах, то самая примитивная конструкция каркасных стен – гипсокартонный лист, соединенный с наружной стеновой панелью из ориентировано-стружечной плиты, между которыми находится утеплитель.

Все детали каркаса соединяются между собой специальными гвоздями, имеющими кольцевую накатку, и обработанных. А непосредственно монтаж каркасной конструкции должен производиться с помощью специального пневмоинструмента – так называемого «забивателя гвоздей». Это повышает качество сборки всей конструкции.

Поскольку в настоящее время все большее внимание отводится экологичности используемых материалов, то каркасные дома из деревянного бруса подходят как нельзя кстати.

Сама ориентированно-стружечная плита на 90% производится из древесины, полученной при санитарной вырубке леса. В качестве связующих компонентов используются синтетические смолы и парафиновая эмульсия. Следы присутствия синтетических смол не улавливаются приборами по истечении одного месяца, прошедшего после изготовления плиты.

Ремонт

 Толщина каркасных стен – характеристики

Строительство частных жилых коттеджей на основе каркаса – это прекрасный вариант приобретения комфортабельного и при этом экономичного жилья. Каркасные деревянные стены прекрасно удерживают тепло внутри помещения даже при большой разнице температур внутри и снаружи дома. Для обеспечения хорошей теплоизоляции определяющее значение имеет не столько толщина стеновой конструкции, сколько качество и надежность утеплителя. К тому же, этот показатель напрямую зависит от технологии сборки и особенностей конкретной конструкции.

Толщина каркасных деревянных стен (каркасно-щитовых)

Каркасно-щитовые дома являются одним из наиболее популярных видов построек в данном направлении. Они экономичны, удобны в монтаже и отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками. Строительство по этой технологии активно применяется не только для дачи, но и для постоянного проживания. В последнем случае оптимальная толщина стен каркасного дома должна составлять примерно 140-150 мм, основную часть конструкции при этом составляет утеплитель. Современные материалы, используемые для утепления, делают коттеджи на основе каркаса по теплоизоляционным характеристикам равносильными кирпичной кладке в два метра.

Толщина каркасных стен (каркасно-обшивных)

Каркасно-обшивная технология предполагает использование непосредственно каркаса, который с двух сторон обшивается досками в 2,5 см. Изнутри конструкция заполняется негорючим утеплителем, а снаружи выполняется обшивка. С внутренней стороны обычно используется гипсокартон, поскольку он открывает больше возможностей для дальнейшей отделки интерьера. Снаружи дом можно обшить разными материалами: сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса. Таким образом, толщина стен каркасного дома формируется в совокупности нескольких материалов: досок, слоя утеплителя и отделки.

Толщина каркасных стен (каркасно-засыпных)

Применение каркасно-засыпной технологии подходит как для строительства хозяйственных объектов, так и для жилых домов. Деревянный каркас с двух сторон обшивается горбылем или досками. В качестве утеплителя используются сыпучие материалы: шлак, керамзит, опилки и т.д. Поскольку эти материалы имеют свойство со временем слеживаться и образовывать пустоты, нужно тщательно их утрамбовывать ещё на стадии строительства. В результате толщина стен каркасного дома колеблется от 150 до 200 мм. Выбор оптимального показателя, в первую очередь, зависит от особенностей климатических условий и качества утеплителя.

Комментарии

Блог о строительстве домов и коттеджей по каркасно-засыпной технологии

Каркасно-засыпная технология строительства — это технология полностью адаптированная к нашим климатическим условиям. Стоит отметить, что эта технология основывается на опыте и подходе строительства наших прадедов, которые в начале XX века застроили Новосибирск частными домами. С помощью современных технологий мы привнесли в этот подход много нового и более совершенного.

Мы не строим канадские дома или дома из СИП панелей, мы строим сибирские дома и они каркасно-засыпные. В качестве фундамента чаще всего используются винтовые сваи. На данный момент это самый надежный тип фундамента для этой технологии. Сваи устанавливаются на глубине от 2,5 до 3 метров. Затем идет обвязка фундамента брусом из лиственных пород дерева и начинается устройство пола. После этого мы начинаем выстраивать каркас дома. Для этого используются очень мощные деревянные балки 50 х 200, которые выстраиваются на расстоянии всего от 40 до 60 см друг от друга. Это значительно повышает прочность конструкции. После того как каркас дома выстроен, он обтягивается пароизоляцией и гидрозащитой, а затем, его обшивают с двух сторон OSB плитой, которая стягивает и без того прочный каркас.

OSB плита представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склееной различными смолами. Следует отметить, что недобросовестные производители используют клей в качестве сцепки тонких щепок. Те производители, с которыми работаем мы соблюдают экологические требования и подтверждают безопасность данного материала сертификатами. Для утепления дома использует теплоизоляционный материал — задувная вата. Задувная вата — это обычный базальтовый минераловатный утеплитель, переработанный в хлопья. С помощью специализированного оборудования под большим давлением он задувается и заполняет пространство стены. В процессе задувки утеплитель прессуется, в связи с чем полностью исключаются стыки и мостики холода. Толщина утеплителя по стенам, полу, кровле и перекрытию составляет 200 мм, что превышает нормы на 25%. Плюсом данного материала является высокая звукоизоляция, поскольку основной шум проникает в дом через технологические стыки, которых у задувной ваты нет. Задувная вата экологичный и негорючий материал, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности. Неоспоримым преимуществом данного утеплителя является отличная способность пропускать влагу. Этот материал «дышащий», и поскольку дерево выделяет влагу даже после принудительной сушки по технологии она должна выходить наружу. Именно поэтому дышащий утеплитель играет очень важную роль. Он позволяет избежать процессов гниения дерева, которые разрушают стены изнутри, и значительно сокращает срок службы дома.

Кстати, благодаря этой технологии этот срок составляет более 75 лет. В подтверждении этому, мы приводим в пример дома прошлых поколений, которые стоят уже практически век.

Опубликовано: 14 июля 2017

Заказать каркасный дом К блогу

Толщина утеплителя для стен каркасного дома: ширина и другие параметры

Каркасные технологии в последнее время приобретают все большую популярность, поскольку отлично подходят для строительства как малоэтажных, так и габаритных построек. Застройщики, решившие заняться строительством самостоятельно, задаются вопросом, какой должна быть толщина стены в каркасном доме. Ведь от этого критерия зависит выбор ленты фундамента, отделки стен, ширины и толщины утепляющего материала. При постройке имеет значение местность, в которой возводят дом. В зависимости от региона, для строительства понадобится конкретная толщина эффективного утеплителя для стен каркасного дома.

Специфика каркасных технологий

Каркасно-засыпные конструкции применяют в строительстве давно. Ранее стены засыпали подручными материалами, обладающими теплоизоляционными свойствами. Использовали опилки, шлак, но такие дома были менее долговечны, комфортабельны. С появлением новых технологий ситуация кардинально изменилась. Сейчас такие постройки имеют много преимуществ перед брусковыми домами.

Каркасные стены отличаются в таких домах прочностью, надёжностью, имеют хороший процент теплоотдачи, удерживают влагу.

Сами строения доступны в цене, долговечны, легко монтируются, имеют малую массу.

Основные материалы

Выбирая материал для постройки, следует хорошо выполнить инженерный расчёт. Есть несколько вариантов конструкций:

1. Каркасно-обшивная;
2. Каркасно-щитовая;
3. Сип-панели;
4. Каркасно-засыпная.

Каркасно-обшивные конструкции

Данный метод предусматривает использование досок для возведения каркаса. Обшивается конструкция дополнительно к брусу. Толщина досок составляет 25 мм, размер плит ДСП колеблется в пределах 16-20 мм.

Внутреннюю часть стен утепляют. Именно от утеплителя зависит толщина стен. Берётся во внимание и отделка, расстояние между досками.

Каркасно-щитовые дома

Метод постройки имеет множество преимуществ. Конструкции возводятся достаточно просто, быстро. Потребуется небольшое количество рабочих, специальная техника не понадобится.

Толщина стен определяется размерами бруса и выбранным утепляющим материалом. В среднем она составляет около 150 мм.

За счёт этого сооружение хорошо удерживает тепло.

Использование сип-панелей

Для постройки приобретаются специальные панели, которые изготовляют на заводах. Толщина одной панели варьируется в пределах от 50 мм до 200 мм.

Каркасно-засыпные конструкции

Это самый экономичный вариант постройки. Таким методом, в основном, возводят хозяйственные помещения, но для жилых домов тоже используют. Стены конструкции утепляют шлаком, опилками, керамзитом или целлюлозным наполнителем. Каркас обшивают горбылем.

Толщина стен зависит от внешней и внутренней отделки, в среднем составляет 150 мм.

Толщина стен каркасного дома

Конструкции каркасных домов условно разделяют на такие грани:

• Вертикальные стойки;
• Горизонтальные обвязки;
• Утеплитель;
• Внешние и внутренние отделочные материалы.

Благодаря многогранности, стены хорошо удерживают тепло.

Внешние отделочные материалы представляют собой материал отделки фасада. Используют штукатурку, сайдинг, навесные конструкции, плиты ПВХ, вагонку. Выбор материала зависит от финансового положения, предпочтений хозяина.

Отделка фиксируется на плитах или отдельно установленном каркасе. К нему крепятся панели, которые обеспечивают свободное пространство между отделкой и стеной. Промежуток хорошо защищает от ветра, улучшает теплозащиту.

Плиты ОСБ служат дополнительным каркасом, защищают мягкие материалы от внешнего воздействия.

Гидроизоляция бывает двух видов: плёнка, мембрана. Мембрана стоит дороже, но хорошо пропускает воздух, выводит пар и лишнюю жидкость из стен. Гидроизоляционная мембрана должна прилегать к утеплителю плотно, это предотвратит проникновение жидкости из внешнего мира в стены.

Утеплитель – это главный элемент каркаса. Толщина обусловливается выбранным утеплителем. Поэтому, при покупке бруса, необходимо определиться с его толщиной, чем он больше, тем крупнее сечение бруса.

Внутренняя стеновая отделка выполняется из гипсокартона. Данный материал устраняет недостатки, шероховатости, очень удобный для декорирования стен.

Расчёты толщины стены

Минимальная толщина стен каркасной постройки для внесезонного проживания зависит от плотности утепляющего материала, коэффициента теплопроводности, теплоизоляции, климатических условий в регионе.

Прежде чем перейти к расчётам, необходимо определиться с предназначением постройки. Если строится дачный домик, то толщина стены будет минимальной, а вся конструкция облегчённой. В таком случае учитываются только периодические перепады температуры ночью, во время ненастья. Летом понижения температуры незначительные, поэтому для термоизоляции подойдёт пенопласт, минплита. Более толстый слой утеплителя делать не рекомендуют, это излишняя мера, которая приведёт к повышению сметной стоимости.

Для постройки полноценного жилища, в котором будут проживать постоянно, толщина стен рассчитывается более серьёзно. От правильности вычислений зависит комфортабельность, теплоизоляция жилья. При расчётах используется специальная формула: R=δ/k, где:

• R – сопротивление;
• δ – толщина утепляющего материала;
• k – коэффициент теплопроводности.

Также учитывается достаточность толщины бруса, который обеспечит надёжность, прочность возводимой конструкции.

Еще одним важным показателем является плотность утеплителя, от нее зависит качество теплозащиты. Тут ситуация имеет двусторонний характер. С одной стороны, чем ниже плотность, тем выше теплопроводность.

С другой стороны, чем она выше, тем долговечней конструкция.

Вентиляционный зазор

Способность материала пропускать водяной пар свидетельствует о наличии вентиляции. Если ее показатель низок, появляется необходимость строить принудительную вытяжку. Стены, изготовленные из натуральных материалов, естественным образом пропускают пар. У искусственных эта характеристика отсутствует.

Когда в качестве утеплителя используют исключительно минеральную вату, то такая постройка будет хорошо пропускать влагу. Чтобы обеспечить защиту стены от внешнего конденсата, с улицы монтируют мембранную пленку. Она предотвращает проникновение пара в утепляющий материал и хорошо выводит его наружу.

При грамотной постройке каркаса, в качестве утепляющего материала используют минеральную вату с обязательной щелью для вентиляции. Зазор предупреждает образование жидкости на облицовке.

Его толщина определяется расположением, длиной стены, ширина равна 25-50 мм.

Утеплитель

При постройке каркаса следует учитывать, что толщина стены напрямую зависит от выбранного типа утепляемого материала. Утеплители бывают трех видов:

• Минеральная пена;
• Пенопласт;
• Полиуретановая пена.

Рассмотрим каждый тип отдельно.

Минеральная вата

Минеральная вата является традиционным утепляющим материалом для каркасных домов. Материал обладает хорошим показателем теплоизоляции. Данный минеральный хранитель тепла имеет разные степени жёсткости, от которых зависит и качество. Жёсткие плиты используют под штукатурку. Такая форма плотнее, имеет большую теплопроводность.

Минеральный утеплитель в форме сжимаемых матов отличается более пористой структурой. Показатель такого материала отвечает нижней границе проводимости температуры. Минвата с низкой теплопроводностью утепляет более эффективно. При постройке дома с использованием минеральной ваты следует уделить внимание гидроизоляции, поскольку материал, при намокании, утрачивает свои теплоизоляционные свойства.

Толщину утепляющего материала можно выбрать по специальной таблице, в которой указана ширина материала в зависимости от температуры воздуха на улице. От региона зависит выбор величины теплового сопротивления стены. Коэффициент теплопроводности указывается на упаковке.

Пенопласт

Листы пенополистирола применяют при постройке каркасно-щитовых конструкций, они обладают небольшим весом и высоким показателем теплостойкости. Некоторые застройщики для утепления дома используют этот материал вместе с минватой.

Для утепления стен пенопластом рекомендуют приобрести листы плотностью от 25 кгм3. Ширина плиты пенополистиролового утеплителя для стен каркасного дома зависит от выбора плотности материала. Коэффициент теплопроводности при такой плотности составляет 0,03-0,05.

Характеристики теплопроводности пенопласта и минваты практически одинаковые. Толщина утепляющего материала рассчитывается аналогично. Для этого следует найти произведение характеристики теплопроводности и теплового сопротивления в регионе.

Толщина пенополистирола важна и при выборе плит, поскольку ими утепляют полы. Эта характеристика имеет влияние на возможность сохранения тепла внутри материала. Чем ниже температура воздуха на улице, тем больше будет толщина утеплителя.

Работая с пенопластом, важно помнить о его горючих свойствах. При монтажных работах следует соблюдать правила пожарной безопасности.

В постройках необходимо защитить стены от огня.

Полиуретановая пена

Этот утеплитель появился недавно. Наносится он при помощи специальной установки, в которой смешиваются химические вещества до получения пены. Застывает слой в 8 см полиуретановой пены около часа. После застывания вещество представляет собой прочную, пористую структуру. Такое покрытие эффективнее листовых и рулонных материалов.

Среди плюсов полиуретанового утеплителя отмечают высокий показатель теплоизоляции, он выше, чем у пенополистирола. А также возможность создания монолитных слоёв, без швов и стыков. Единственным минусом полиуретанового утеплителя является высокая стоимость.

Рекомендованная толщина утеплителя

Оптимальная толщина утеплителя зависит от региона проживания и выбранного материала.

Если вы решили использовать минеральную вату, то для южных регионов данная характеристика должна быть выше 150 мм, в северных регионах страны – не ниже 250мм.

Используя пенопласт, делайте расчеты следующим образом: на севере страны рекомендованная толщина составляет 150 мм и выше, а в южных регионах должна превышать 50 мм.

Рассчитывая толщину утепляющего материала, следует принимать во внимание и дополнительные характеристики. Это материал внутренней и внешней обшивки, ветрозащитный слой, плотность стыков. Ведь теплостойкость стен напрямую зависит от качества выполненных работ.

Выводы

В заключении стоит уделить внимание главной характеристике, которая определяет все расчёты каркасного дома. Это ширина доски. От нее зависит толщина стены вместе с обшивкой. Она также определяет характеристики для несущих стен.

Если каркас требуется усилить, то доски берут в двойном объеме. Получается брус. Все остальные материалы подгоняются в скроенном виде, под толщину каркаса. Это позволяет возвести постройку качественно, экономично.

Засыпная теплоизоляция – СтройМастерская

Утеплить стены, крышу, пол в доме можно не только теплоизоляционными матами и плитами, но и сыпучим теплоизолятором. Для кого-то это будет намного удобнее и дешевле…

Если засыпать утеплитель между стенами, то сами стены не надо делать толстыми, а значит, вы сэкономите на строительных материалах. С давних пор самым популярным сыпучим утеплителем были древесные опилки. Ими утепляли всё. Опилки сыпали на стяжку пола, между стенами, утепляли чердак и кровельное покрытие. В настоящее время используют и другие виды сыпучего утеплителя.

Вместо опилок, в качестве теплоизолятора можно засыпать керамзит. Выпускают три вида керамзитового утеплителя: песок, гравий и вспученный керамзит. По маркировке керамзита можно узнать, какой величины его гранулы и где лучше его использовать. Керамзитовый песок лучше использовать как наполнитель для бетонного утеплителя и для утепления пола. Если гранулы 5-10мм, то такая изоляция подойдёт для пола и крыши.

Большими гранулами более 20мм, пользуются для утепления фундамента и подвала. Керамзитовая теплоизоляция может осесть с годами, поэтому при её засыпке материал необходимо сильно утрамбовать. Керамзит очень лёгкий материал, поэтому строители любят им утеплять мансарду и кровлю. Стены утеплять керамзитом лучше в местностях, где зимняя температура не достигает -20 градусов.

Ещё один теплоизолятор, его производят из слюды – это вермикулит. Он имеет слоистую основу. Вермикулитом утепляют практически все поверхности, через которые уходит тепло. Если уложить 5см этого материала, то потери тепла будут на 70% ниже. При утеплении пола и стен рекомендуют слой вермикулита в 10см. На кровлю достаточно будет уложить 5см слой материала. 

Материал, который появился на рынке чуть более 10 лет назад, но уже привлёк к себе внимание – эковата. Этот сыпучий утеплитель изготавливают из старых газет, антисептиков и антипиренов. Это означает, что эковата безопасна для здоровья человека, она устойчива к огню и к процессам гниения. Эковата заполнит и утеплит каждый уголок поверхности, поэтому её чаще всего применяют для крыш со сложной геометрией и для зданий различной конфигурации. 

Все материалы насыпного утеплителя требуют хорошей пароизоляции. Для того чтобы утеплить ими пологую крышу, на поверхность монтируют ограничители, которые крепятся к стропилам. Для теплоизоляции пола, материал надо тщательно утрамбовать. Чтобы утеплить баню, теплоизоляцию укладывают на очень хороший гидроизоляционный материал. При попадании влаги на сыпучие утеплители, они теряют свои свойства. С ними надо быть очень аккуратными.

Другие материалы по теме:

Эковата для теплоизоляции: плюсы и минусы

Керамзит – доступный и повсеместный

Показать еще статьи из рубрики – Стройматериалы

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Гостиная в стиле голубая лагуна Дом – это место, где человек проводит большую часть жизни. Здесь он отдыхает, переживает самые волнительные моменты, встречается с друзьями. Очень важно, чтоб стиль помещения был индивидуальным и приносил только уют… Подробнее

Сложна ли укладка паркетной доски своими руками? Укладка паркетной доски своими руками может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространенной является параллельная укладка плавающим способом. Она менее затратная и достаточно удобная… Подробнее

Способы утепления входной двери Входная дверь – это основная защита вашего дома от проникновения внутрь посторонних лиц… Подробнее

Что представляет собой конопатка? Конопатка представляет собой специализированный материал, предназначенный для того, чтобы летом между древесными срубами не появлялись щели… Подробнее

Строим закрома для овощей Каждому хозяину, имеющему приусадебный участок, необходимо помещение для содержания овощей и фруктов в зимнюю пору… Подробнее

На что следует обратить внимание при покупке перил для лестницы Те, кто имеют свой дом или офис, знают, что одним из ключевых моментов в строительстве является проектирование лестницы. Лестница часто несёт основную стилистическую нагрузку, задавая тем самым общий тон всему помещению… Подробнее

Фактурная краска – как с ней работать? В век высоких технологий в жизнь входит множество новшеств. И всё чаще владельцы домов и квартир, проводя ремонтные работы, отставляют в сторону обои и плитку, останавливая свой выбор на фактурной краске… Подробнее

Обзор производителей колесных газонокосилок Говорят, чтобы иметь классический английский газон, травку на нем нужно стричь не менее трехсот лет. Однако, если у вас имеется качественная колесная газонокосилка, приблизиться к британским стандартам ваши газоны смогут гораздо быстрей. Предлагаем вашему вниманию обзор популярных брендов этой техники… Подробнее

Обзор радиаторов водяного отопления На сегодняшний день ассортимент бытовых радиаторов водяного отопления предоставляет большое богатство выбора этой продукции. Но, чтобы окончательно сделать правильный выбор, необходимо знать основные характеристики и различия радиаторов отопления… Подробнее

Заказ спецодежды – характеристики и особенности Спецодежда – это одежда, которая специально разрабатывается для особенных условий труда… Подробнее

Почему в 50-х годах частные дома строили с засыпными стенами?

По бедности

Например, в крупном районе частного сектора в крупном промышленном городе, где я родился и вырос, дома строили почти без фундамента. И не потому, что было лень, а потому что действительно не было возможности привезти булыжник, щебень, песок и купить много цемента для того, чтобы сделать солидный фундамент.

Сейчас и в обычной жизни и на БВ многие ностальгируют по СССР. Это можно понять, действительно, очень много было хорошего, особенно в той части, что возможности поступления после школы за редким исключением не зависели от кошелька родителей и их социального положения, хотя в МИМО не всех брали и в мединститут на Юге России без блата поступить было практически невозможно.

Но все забыли, насколько бедненько жили люди. До 60-х и порой 70-х годов у людей в домах не было природного газа, готовили на примусах, керосинках и керогазах. У многих туалет был во дворе. Многие носили в дом воду ведрами. Постирать бельё даже на первых стиральных машинках был большой труд и на это требовалось порой несколько часов, а иногда и почти весь день, чтобы высушить и выгладить и положить в шифоньер. Тем более, что сушили не дома (места не было и отжима белья не было), а во дворе.

В те годы, если была возможность, то строили не насыпной дом, а так называемый глинобитный, когда набивали глиной пространство опалубки. Если рядом была хорошая жирная глина и была какая-то повозка, а тем более лошадь, то дело упрощалось и можно было построить дом с толстыми стенами.

Также делали саманные дома, на Дону, на Кубани и на Украине (по правилам орфографии IXX-XX века нужно писать “на Украине”, потому что государства Украина не было, а когда появилось, то такие дома перестали строить, а старые, насколько мне известно, не особо сохранились).

Саман, это крупные “кирпичи” сделанные кустарно из смеси глины и соломы, иногда добавляли кизяк (конский навоз для крепости)

Саманные и глинобитные дома с толстыми стенами были теплыми зимой и сравнительно прохладными летом.

При этом такие дома требовали ежегодного ухода. Чтобы стены не обрушивались, их каждую весну нужно было мазать глиной, фактически “штукатурить” глиной от возникающих трещин.

Кто побогаче, потом старались обложить такой дом кирпичом или камнем.

Также такой дом оббивали рейками, дранкой, чтобы держалась обмазка (штукатурка).

Основы дренажа подпорной стены и обратной засыпки

Этот задний двор представляет собой ряд террасных подпорных стен высотой 2-3 фута, которые создают уникальный внешний вид и обеспечивают полезное открытое пространство. Цыганская ландшафтная архитектура в Гленко, Иллинойс.

Подпорная стена предназначена для удержания грунта при резком изменении высоты. Часто подпорные стены используются для террас дворов, изначально имевших крутой уклон. Кроме того, подпорные стены могут помочь создать полезное наружное пространство, а также контролировать эрозию (см. Ландшафтный дизайн двухуровневого дома.) Низкие подпорные стены часто используются в качестве грядок для растений и могут добавить интереса плоскому двору.

Если вы думаете о том, чтобы нанять кого-нибудь для строительства ландшафтной подпорной стены на вашем участке, вам необходимо иметь общее представление о том, что входит в правильный дизайн подпорной стены. Таким образом, вы обязательно получите качественную стену, которая без проблем прослужит долгие годы. Неправильно построенная подпорная стена может вздуться, треснуть или наклониться, создавая неприглядное бельмо на глазу и вызывая у вас головную боль.

Советы по установке подпорной стены

Время / 04:42

Узнайте, как можно использовать подпорные стены из шлакоблоков, покрытых травертином, чтобы добавить структуру и красоту наклонному ландшафту.

На этом чертеже показано поперечное сечение подпорной стены высотой 4 фута.

1. Основание

   Во-первых, подпорная стена должна быть построена на подходящем основании. Производители блоков, а также опытные подрядчики и инженеры подчеркивают важность начала с хорошей базы.Основание подпорной стены должно быть ниже уровня земли. Чем выше стена, тем ниже уровня земли она должна быть установлена. Решающее значение для поддержки остальной части стены имеет хорошее основание из утрамбованного грунта и не менее шестидюймового слоя утрамбованного песка и гравия.

2. Обратная засыпка

   Во-вторых, подпорная стена должна иметь правильно уплотненную обратную засыпку. Обратная засыпка относится к грязи за стеной. Чтобы обеспечить надлежащий дренаж, непосредственно за стеной следует уложить не менее 12 дюймов гранулированной засыпки (гравия или аналогичного заполнителя).Уплотненный родной грунт можно использовать для обратной засыпки остального пространства за стеной. Если вы собираетесь заниматься ландшафтным дизайном за стеной, поверх гравийной насыпи следует также положить слой родной почвы толщиной более 6 дюймов.

3. Дренаж

   В-третьих, поскольку большинство подпорных стен непроницаемы, а это означает, что вода не может пройти через саму стену, крайне важен эффективный дренаж. Когда дренаж остается без внимания, гидростатическое давление будет накапливаться за стеной и вызывать повреждения, такие как вздутие или растрескивание.Существует несколько способов обеспечить надлежащий отвод воды из-под подпорной стены. Во-первых, убедитесь, что ваш подрядчик по озеленению засыпает гравием не менее фута пространства за стеной. Во-вторых, перфорированная труба устанавливается вдоль внутренней или засыпной нижней части стены. И в-третьих, спросите, нужны ли будут дренажные отверстия, чтобы вода могла стекать через стену.

4. Высота

   В-четвертых, важно знать, что высота подпорной стенки определяет нагрузку, которую она может выдержать, и количество дополнительного армирования, которое потребуется.Как правило, жилые подпорные стены строятся высотой от 3 до 4 футов. Эта высота обеспечивает превосходную прочность, не требуя анкеров, консолей или других дополнительных усилений. Если для вашей собственности требуется более высокая стена, у вас есть два варианта: вы можете заказать стену, специально спроектированную инженером, или вы можете использовать ряд стен высотой 3-4 фута для создания эффекта террасы.

Использование водонепроницаемых мембран

Влага может оставаться за подпорной стенкой еще долго после того, как сток исчезнет.Он просачивается в каменную кладку, проходя насквозь. На сухой стороне он испаряется, оставляя минеральные высолы или обесцвечивающую плесень. Влага – враг декоративной облицовки, такой как штукатурка, камень и плитка. Вот почему важно использовать прочную водонепроницаемую мембрану на обратной стороне каждой подпорной стены так же, как она наносится на заднюю часть стен подвала, где возникают те же условия. Существуют различные типы мембран, и ваш подрядчик будет знать, какой из них наиболее эффективен для вашего местного климата и типа почвы.Каждый раз, когда вы кладете землю за стену, обязательно используйте мембраны, чтобы защитить красоту ее лица.

Идеи дизайна подпорной стены:

• Встраивание фонтана или водоема в подпорную стену
• Интегрируйте уличный камин в конструкцию подпорной стены
• Установка ландшафтного освещения в подпорной стене
• Включите в подпорную стену встроенную скамью для сидения
• Не забудьте шаги, если вы планируете получить доступ к области над стеной
• Для придания законченного вида установите настенные заглушки

Как засыпать подпорную стену

Обратная засыпка — это грязь и гравий за вашей подпорной стенкой, которые обеспечивают вашей стене адекватный дренаж и перенаправление воды.Обратная засыпка является необходимой характеристикой подпорных стен, потому что она гарантирует отсутствие проблем с дренажем или скоплением воды за вашей подпорной стеной.

Плохой дренаж или неадекватная засыпка являются одной из основных причин выхода из строя подпорных стен. Вот почему так важно иметь достаточную засыпку за подпорной стенкой.

Если вы хотите узнать больше о том, как засыпать подпорную стенку, продолжайте читать или позвоните в New Life Rockeries сегодня.

Как правильно засыпать подпорную стенку

Чтобы построить надежный дренажный фундамент для вашей подпорной стены, вы должны убедиться, что ваша подпорная стена имеет достаточную обратную засыпку.

Ниже приведены пять шагов правильной обратной засыпки подпорной стены. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, свяжитесь с нашей командой по подпорной стенке.

шага по обратной засыпке подпорной стенки

1. Положите основание из уплотненной природной почвы (около трех дюймов в глубину).
2. Утрамбуйте почву, чтобы убедиться, что она прочная и надежная.
3. Заполните следующие шесть-двенадцать дюймов заполнителем или гравием.
4. Утрамбуйте гравий или заполнитель, чтобы обеспечить прочное основание.
5. Заполните оставшиеся шесть или около того дюймов уплотненной естественной почвой, чтобы позволить траве и растениям расти вокруг основания вашей подпорной стены.

Что следует использовать для обратной засыпки подпорной стены?

Лучшими материалами для обратной засыпки являются природный грунт для основания и верхнего слоя с гравием или заполнителем, образующим тело обратной засыпки между естественным грунтом.

Помимо этих материалов, для создания обратной засыпки также потребуются следующие инструменты:

• Лопата
• Перчатки
• Защитные очки
• Тампер

Насколько важна обратная засыпка подпорной стены?

Адекватная обратная засыпка необходима для обеспечения хорошего дренажа подпорной стены, поскольку вода не может проходить через большинство подпорных стен.

Плохой дренаж из-за недостаточной обратной засыпки может привести к искривлению подпорной стены с неприглядными выпуклостями или трещинами, а также к нарастанию гидростатического давления, что может привести к разрушению подпорной стены.

Чтобы убедиться, что ваша подпорная стена выдержит испытание временем, потратьте время и энергию, необходимые для установки надлежащей обратной засыпки. Если у вас нет времени на создание обратной засыпки самостоятельно, наймите компанию по обратной засыпке подпорных стен, чтобы она установила ее для вас.

Нужна помощь в засыпке подпорной стены?

Правильная обратная засыпка подпорной стенки во многом способствует долговечности и устойчивости вашей подпорной стены.Неправильная обратная засыпка подпорной стены является одной из основных причин выхода из строя подпорных стен.

Если вам нужна обратная засыпка или фиксация обратной засыпки подпорной стены, позвоните в New Life Rockeries сегодня. Позвольте нашей команде экспертов по подпорной стене позаботиться о ваших потребностях в обратной засыпке, чтобы вы могли быть уверены в целостности вашей подпорной стены.

Наша команда специалистов по ландшафтному дизайну работает с домовладельцами Вашингтона более 35 лет. Мы управляем надежной службой ландшафтного дизайна, которая гордится тем, что привносит красоту и практичность в каждый ландшафт.

Как засыпать блочную стену | Главная Руководства

Автор Danielle Smyth Обновлено 25 октября 2021 г.

Чтобы выбрать лучший материал для засыпки подпорных стен, учитывайте тип стены. Подпорные стены могут быть сделаны из камня, цемента или дерева и используются для удержания почвы за ними. Эти стены используются при значительных перепадах высот, например, при крутых склонах; они также используются для борьбы с эрозией, для окаймления грядок и для создания пригодного для использования открытого пространства.

Лучший материал для обратной засыпки подпорных стен

Авторы из Landscaping Network рекомендуют использовать для обратной засыпки не менее 12 дюймов гравия или аналогичного заполнителя, укладываемого сразу за стеной. Остальное пространство, которое находится за стеной, можно уплотнить родным грунтом. Другой метод состоит в том, чтобы сделать базовый слой из родной почвы и покрыть его гравием, заполнив его до 6 дюймов от верхней части стены. Это хорошо работает с различными видами подпорных стен, в том числе из каменных блоков.

Авторы New Life Rockeries согласны с тем, что лучшим материалом для обратной засыпки подпорной стены является гравий или заполнитель, но рекомендуют несколько иной метод обратной засыпки стены. Они предлагают вам использовать почву на дне и наверху. Выложите основу из 3 дюймов родной почвы и уплотните ее с помощью трамбовки. Следующие от 6 до 12 дюймов пространства должны быть заполнены гравием или заполнителем, а затем утрамбованы, чтобы получилась прочная и крепкая основа. Завершите это 6-дюймовым или более уплотненным родным грунтом.Таким образом, растения и трава могут расти.

Советы по обратной засыпке

Вы можете нанять ландшафтную компанию для установки подпорной стены и добавления обратной засыпки. Хотя это сэкономит вам значительное количество времени, это также может быть довольно дорого. Предполагая, что вы выполняете работу самостоятельно, рассмотрите возможность доставки материалов, поскольку камень и гравий могут быть довольно тяжелыми.

Если вы решите сделать эту часть самостоятельно, вам понадобится тяжелая тачка для перевозки материалов на рабочую площадку, а также вы должны носить защитное снаряжение, такое как прочная рабочая обувь, перчатки и защитные очки.Делайте частые перерывы, чтобы избежать травм.

Бетонные блоки являются одним из самых прочных материалов для подпорных стен, они прочные, недорогие и с ними легко работать. Засыпайте лопатой по мере возведения стены из блоков, по одному ряду за раз, потому что, если вы подождете до конца, засыпка не уплотнится должным образом.

Вопросы дренажа подпорных стен

Со временем подпорная стена без надлежащего дренажа может быть повреждена. Это особенно проблематично в местах с холодными зимами и частыми циклами замерзания-оттаивания.Гравий или заполнитель должны обеспечить некоторый дренаж для вашей подпорной стены, но в некоторых случаях лучше всего установить перфорированную дренажную трубу в нижней части засыпанной части стены. Профессионалы в DIY Retaining Wall объясняют, что дренажные трубы необходимы для шлакоблоков и заливных бетонных стен, потому что в противном случае вода естественным образом не стекает через эти материалы.

Эти трубы должны иметь диаметр 3 или 4 дюйма и должны проходить по всей длине стены.Они могут быть установлены через поверхность стены или под ней; другой вариант – использовать универсальный настенный слив между блоками. Для дополнительного дренажа и стабильности купите ландшафтную ткань и поместите ее между уплотненной естественной почвой и гравием или заполнителем.

Обратная засыпка стены фундамента

Обратная засыпка стены фундамента включает использование либо грунта из траншеи, либо высококачественного гранулированного материала для обратной засыпки для заполнения траншеи от дна котлована до желаемого уровня выше.Обратная засыпка стены фундамента под тротуаром или рядом с ним обычно выполняется с использованием «премиальной» обратной засыпки, которая может состоять из песка, крупнозернистого заполнителя, мелкозернистого заполнителя или их смеси. Кроме того, независимо от других факторов, если обратная засыпка фундамента будет происходить над дренажной системой по периметру (и особенно для подвалов), обычно используется пористая обратная засыпка премиум-класса, чтобы помочь дренажной системе быстро направить воду в дренаж по периметру и предотвратить попадание воды. стена фундамента.

Для обратной засыпки траншеи стены фундамента, достаточно далекой от дорожного покрытия, чаще всего для обратной засыпки используется природный грунт из раскопок, если он находится в подходящем состоянии.

Правильный способ обратной засыпки стены фундамента — делать это слоями материала, обычно толщиной от 6 до 24 дюймов, и уплотнять каждый слой перед укладкой следующего. Этот процесс предотвращает оседание траншеи вдоль стены фундамента с течением времени из-за нагрузки, эрозии или других факторов.Существует несколько различных способов уплотнения материала обратной засыпки стены фундамента. Наиболее распространенными единицами используемого оборудования являются ручные виброплиты с ручным приводом, ручные виброплиты с ручным домкратом, навесное оборудование виброплит для обратной лопаты, а также управляемые вибрационные катки и катки. Независимо от используемого оборудования, в строго регулируемых и проверенных проектах инженер или инспектор, как правило, хотят быть уверенными, что траншейные подъемники были уплотнены до максимальной плотности в сухом состоянии, полученной при выполнении проктора на родной почве, или близко к ней. используется высококачественный засыпной материал.В сухой материал следует добавлять воду для повышения эффективности уплотнения и сцепления материала засыпки.

Местные жители стали более требовательны к операциям по обратной засыпке стен фундамента, поскольку периодически возникающие проблемы с «оседанием» могут стать спорными и дорогостоящими операциями по устранению, особенно если они возникают спустя долгое время после первоначального завершения проекта. Еще одним соображением при обратной засыпке и уплотнении стены фундамента является прочность самой стены.Для залитой на месте бетонной стены фундамента с использованием стандартного бетона 3000-4000 фунтов на квадратный дюйм обычно следует подождать не менее 7 дней (если не целых 28 дней) для затвердевания бетона, прежде чем начинать операции по обратной засыпке. Хотя в жилищном строительстве многие подрядчики снимают опалубку стен и засыпают ее уже через 2-3 дня. А в некоторых крайних случаях даже на следующий день. Также следует соблюдать осторожность при обратной засыпке и уплотнении стен фундамента, чтобы гарантировать, что стены траншеи не обрушатся. Обычно бригада по обратной засыпке наклоняет конечный уровень засыпанного участка в сторону от стены или здания рядом с ней, чтобы осушить поверхность. воды вдали от фундамента.

Нравится:

Нравится Загрузка…

обратная засыпка фундамента

Хотите верьте, хотите нет, но это сборная стена фундамента. Он сделан из литого бетона и опирается на утрамбованный гравий, а не на залитый бетонный цоколь. Если эту стену засыпать до заливки внутреннего пола, она рухнет в мгновение ока. ©2017 Tim Carter

Обратная засыпка стены фундамента СОВЕТЫ

ДОРОГОЙ ТИМ! Я строю новый дом, и 17 дней назад был заложен бетонный фундамент.Погода была прохладная со средней температурой около 51 F.

Мне сказали дать бетону высохнуть в течение 25-30 дней, прежде чем засыпать его. Тем не менее, подрядчик оказывает давление на обратную засыпку, чтобы грубые столярные переводники могли приступить к работе.

Должен ли я прогнуться и позволить им засыпать стены, или я должен страдать от последствий задержки проекта? Shawn S., Pittsburgh, PA

УВАЖАЕМЫЙ ШОН: По моему мнению, бетон — мистический строительный материал.

Magic In A Drum

Часто доставляется на место работы в грузовике уже смешанным и готовым к заливке.Обычно он имеет консистенцию вареной овсянки, но через несколько часов напоминает влажный твердый камень.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков фонда рядом с вами!

Это преобразование происходит из-за химической реакции, которая начинается при добавлении быстрорастворимой воды в порошок портландцемента. Химическая реакция гидратации вызывает рост микроскопических кристаллов, которые соединяют весь песок и гравий друг с другом.

Замедление времени реакции

Проблема в том, что эта химическая реакция продолжается неделями и даже месяцами после того, как бетоновоз покидает место работы.На самом деле, стандартный бетон, затвердевающий во влажном состоянии в идеальных условиях, часто достигает 40-45 процентов проектной прочности только через три дня.

Через семь дней он должен достигнуть 75 процентов своей окончательной расчетной прочности. Чтобы достичь 100% расчетной прочности, часто приходится ждать 28 дней и более. Эти цифры предполагают температуру около 70F.

Холод сильно замедляет

В холодную погоду процесс наращивания силы может значительно замедлиться и даже полностью прекратиться, если температура становится очень низкой.Как только погода прогревается, бетон снова начинает укрепляться сам по себе, пока он все еще сохраняет влагу.

Вот почему заливать литой или залитый бетонный фундамент в зимнее время большой риск. Вы можете строить поверх фундамента с небольшим риском.

Вся проблема в том, что вся грязь давит на новый нежный бетон.

Вертикальная стальная редкая

Если бы вы сказали мне, что у вас есть вертикальные стальные арматурные стержни в залитом бетоне, то, возможно, я бы сказал, чтобы двигаться вперед и засыпать.Но вертикальную арматурную сталь редко размещают в бетонных фундаментах жилых домов.

Установить его несложно, но это стоит дополнительных денег.

Если вы решите разместить вертикальную сталь в стене фундамента, чтобы противостоять давлению обратной засыпки, сталь необходимо разместить ближе к внутренней поверхности стены. Обычный стандарт составляет 2 дюйма.

На этом наспех выполненном чертеже ATB показаны вертикальные и горизонтальные стальные стержни бирюзового цвета. Четыре горизонтальных стержня в стене фундамента и два в фундаменте.Вы можете увидеть вертикальный стальной стержень. Они будут помещены каждые 2 фута по центру. ПРИМЕЧАНИЕ. Вертикальные стальные стержни начинаются на расстоянии 2 дюймов от внутренней поверхности стены фундамента. Это размещение является КРИТИЧЕСКИМ. ©2017 Tim Carter

Горизонтальная стальная обычная

Стены фундамента часто имеют два ряда горизонтальной арматурной стали, расположенной внизу и вверху стен. Эта сталь помогает предотвратить вертикальные трещины в стенах фундамента в случае смещения или перемещения грунта под фундаментом. Это движение вверх и вниз.

Эта сталь обычно находится на высоте около одного фута от верха фундамента и на один фут ниже верха стены.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков фонда рядом с вами!

Боковое давление

Грунт обратной засыпки, приложенный к стене фундамента, вызывает боковое или боковое движение. Вертикальные стальные стержни придают огромную прочность залитому бетону и помогают предотвратить горизонтальные трещины, вызванные давлением грунта.

Погрузчики и бульдозеры ПЛОХО!

Боковое давление также может быть вызвано тяжелой техникой, которая наносит грязь на стены.Неопытный оператор тяжелого оборудования может взломать новую стену фундамента, затолкнув грязь в пустое пространство у стены вместо того, чтобы осторожно бросить ее сверху.

Стены = Широкие балки

Обратная засыпка залитой бетонной стены или даже каменной стены из бетонных блоков может быть очень рискованной, если два других мастера не закончили свою работу. Подвальная плита и первый этаж, который находится поверх фундамента, должны быть готовы до начала обратной засыпки.

Эти две строительные системы помогают зафиксировать нижнюю и верхнюю часть стен фундамента на месте, когда давление грунта давит на стены.Я видел залитые бетоном фундаменты, которые были засыпаны до того, как была залита цокольная плита. В некоторых случаях стена трескалась и соскальзывала с нижнего колонтитула из-за сильного давления грунта.

Тяжелая засыпка

Имейте в виду, что влажная почва очень тяжелая. Нередко этот материал весит почти 100 фунтов на кубический фут. Когда вы подсчитаете вес всего грунта, сброшенного на фундамент, вы быстро обнаружите, что он составляет десятки тысяч фунтов.

Фундаментная стена представляет собой бетонную плиту, перевернутую на ребро.Сосредоточенные нагрузки обычно растрескивают плоские бетонные плиты, поэтому нетрудно представить, что давление грунта вызывает трещину.

Терпение окупается

Мой вам совет: подождите. Ваш строитель и многие другие будут насмехаться над вами и давить на вас, чтобы вы двигались вперед. Но это давление меркнет по сравнению с тяжестью грязи, которой упираются в стены фундамента.

Кроме того, если фундамент треснет из-за преждевременной обратной засыпки, этот структурный шрам будет преследовать вас до тех пор, пока вы в конце концов не продадите свой дом.На самом деле вам, вероятно, придется объяснить, что случилось с профессиональным жилищным инспектором, которого нанимают покупатели после того, как они увидят уродливые потрескавшиеся стены фундамента.

Вертикальные стальные стержни Easy

Вертикальные стальные стержни, которые следует размещать в монолитных бетонных стенах, несложно установить. Часто для установки этого ценного конструктивного элемента опытной бригаде требуется всего один дополнительный день, а то и два.

В 100 раз прочнее

Причина, по которой нужна сталь, проста.Бетон имеет фантастическую прочность на сжатие. Это означает, что если вы сожмете или сожмете его, потребуется огромное давление, чтобы бетон треснул. Но если вы попытаетесь согнуть или растянуть бетон, он будет иметь лишь одну десятую прочности, которую проявляет при сжатии.

Этот изгиб бетона инженеры и специалисты по бетону называют растяжением. Смесь, используемая многими подрядчиками по фундаменту, может иметь предел прочности на растяжение всего 350 фунтов на квадратный дюйм.

Сталь, напротив, обладает огромной прочностью на растяжение.Стальные стержни, которые подрядчик часто покупал, требовали 40 000 фунтов натяжения, прежде чем они разорвались на части. Это более чем в 100 раз прочнее бетона.

Эти стальные стержни, помещенные внутрь влажного бетона, передают свою прочность бетону. Представьте, насколько прочной может быть фундаментная стена с вертикальными стальными стержнями, расположенными на расстоянии двух футов от центра. Могу сказать вам, что стена, построенная таким образом, выдержит испытание временем.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков фонда рядом с вами!

Колонна 569

Строительство подпорной стены: 8 правил и запретов

Фото: istockphoto.com

Уменьшение эрозии почвы, превращение крутых склонов в террасированные фоны, создание акцентов в ландшафте — подпорные стены служат многим целям. Действительно, они являются одними из наиболее распространенных способов устранения проблем, вызванных холмистой местностью! Хорошо построенные подпорные стены превращают непригодные для работы склоны в полезное наружное пространство для сада.

Однако, несмотря на простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования, иногда профессионального проектирования, чтобы сохранить свою форму.Почва тяжелая, особенно если она промокла от недавнего ливня, поэтому основная подпорная стена (четыре фута в высоту и 15 футов в длину) потенциально должна выдерживать до 20 тонн давления почвы. С каждым дополнительным футом высоты давление почвы существенно возрастает. Просчитайте свои строительные планы, и вы можете получить слабую стену, которая рискует выбухнуть или, что еще хуже, вообще рухнуть. Именно по этой причине подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы и построены профессионалами.

Более короткие подпорные стены могут быть сооружены энтузиастами-любителями, обладающими некоторыми базовыми знаниями в области строительства. Это похоже на тебя? Если вы хотите испачкать руки и улучшить свой ландшафт с помощью подпорной стены, эти рекомендации по строительству подпорной стены помогут вам начать с хорошего.

НЕ ЗАБУДЬТЕ связаться с властями.

Влияние подпорной стены на естественный поток воды может повлиять на ваших соседей, поэтому в некоторых сообществах домовладельцам требуется получить разрешение до начала строительства.Возможно, вам придется представить планы вашей стены и запланировать осмотр имущества, чтобы убедиться, что строительство подпорной стены не создаст проблем с дренажем.

Заодно позвоните в DigSafe (811) — общенациональную службу, которая уведомит местные коммунальные службы о том, что вы планируете копать. Они могут определить, будут ли мешать их закопанные линии, и отметить их точное местоположение.

Фото: istockphoto.com

Выберите материал, с которым легко работать.

Подпорные стены могут быть изготовлены из различных материалов, от монолитного бетона и крупных бревен до природного камня и даже кирпича. Для целей «сделай сам» выбирайте готовые блоки, которые предназначены специально для строительства подпорных стен; фиксирующий фланец по нижнему краю обеспечивает надежное соединение между рядами. Эти блоки (доступные в серых и землистых тонах с гладкими или текстурированными поверхностями, как эти в The Home Depot) можно найти практически в любом магазине товаров для дома, а также во многих садовых центрах.

Начните с хорошей основы.

Прочность вашей подпорной стены зависит от ее несущей системы. Для подпорной стены из сложенных блоков высотой не более четырех футов траншея, заполненная тремя дюймами щебня, поможет предотвратить смещение и оседание стены. Точная глубина траншеи зависит от предполагаемой высоты стены, но следуйте эмпирическому правилу: копайте траншею так, чтобы она составляла восьмую часть стены плюс три дюйма. Например, если вы хотите, чтобы окончательная высота вашей подпорной стены составляла три фута (36 дюймов), вам нужно вырыть траншею глубиной восемь дюймов, чтобы разместить три дюйма щебня и около пяти дюймов (или восьмую видимая подпорная стена), чтобы начать стену ниже уровня земли.

Фото: istockphoto.com

ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать блоки на неровную поверхность.

Первый ряд (или ряд блоков) закладывает основу для остальной части стены, поэтому очень важно сделать ее идеально ровной. Если это не так, последующие ряды также не будут ровными, в результате чего подпорная стенка станет кривобокой и непривлекательной. Используйте строительный уровень высотой 4 фута, чтобы убедиться, что слой гравия под первым рядом блоков выровнен, прежде чем вы начнете устанавливать блоки.Любые несоответствия здесь будут отображаться выше на стене.

Блоки DO штабелируются с небольшим наклоном назад.

Стена, упирающаяся в грунт, который она удерживает, с меньшей вероятностью будет выталкиваться наружу под давлением грунта, чем обычная вертикальная стена. Спроектируйте и постройте подпорную стену так, чтобы она имела уклон не менее одного дюйма на каждый фут подъема (высоты). К счастью, работа с блоками подпорной стены позволяет невероятно легко реализовать эту конструкцию «ступеньки назад»! Фиксирующий фланец на нижнем крае каждого блока направляет его в положение, защелкивающееся немного позади нижнего блока, предотвращая выталкивание верхних блоков наружу.

НЕ ЗАБУДЬТЕ обеспечить дренаж.

Подземные воды — естественный враг подпорных стен. Когда он насыщает глинистые грунты, они вспучиваются и оказывают чрезмерное давление на тыльную сторону стены. Чтобы избежать поломки, предусмотрите дренаж одновременно со строительством подпорной стены. Засыпка пространства за блоками щебнем, а затем установка гибкой перфорированной водосточной трубы (доступной в The Home Depot), также называемой «дренажной плиткой», у основания стены может создать необходимый путь отвода грунтовых вод.Перфорированная труба отводит грунтовые воды к каждому концу стены, откуда они могут безвредно стекать. Концы водосточной трубы должны выйти на каждом конце стены, и вы можете покрыть их щебнем, чтобы замаскировать их внешний вид.

СВЯЗАННЫЕ: 10 лучших вещей, которые вы можете сделать для своей почвы

ДЕЛАЙТЕ обратную засыпку правильно.

После того, как ваша водосточная труба будет установлена, вы должны засыпать оставшееся пространство за блоками песком или мелким гравием — любой из них позволит воде просачиваться в водосточную трубу у основания стены.Для достижения наилучших результатов засыпайте несколько дюймов материала после укладки каждого ряда блоков и используйте ручную трамбовку для уплотнения материала. Утрамбовывая засыпку через каждые шесть дюймов или около того, вы обеспечите ее плотную укладку, что обеспечит дополнительную поддержку от давления почвы за стеной.

Фото: istockphoto.com

НЕ выбирайте одну высокую стену, если вы можете построить многоуровневые стены.

В то время как подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы профессионалами, вы можете сделать решение для высокого склона своими руками, создав две или более более коротких «многоуровневых» подпорных стен, а не одну высокую стену.Ряд коротких стен добавляет визуальную текстуру, и каждая отдельная стена будет выдерживать меньший вес почвы, что снижает вероятность их разрушения. При строительстве многоуровневого набора подпорных стен расположите более высокую стену за нижней стеной на расстоянии, вдвое превышающем высоту нижней стены. Например, если нижняя стена имеет высоту три фута, более высокая стена должна быть отодвинута как минимум на шесть футов от нижней. Это не позволяет более высокому создавать давление на более низкое.

Нужна помощь?

Некоторые работы лучше доверить профессионалам.Получите бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по обслуживанию газонов без каких-либо обязательств.

+

Строительство ландшафтной подпорной стены

Использование подпорной стены

Подпорные стенки

за короткое время завоевали популярность и широко используются в коммерческих и домашних проектах по озеленению.

Подпорные стены можно установить самостоятельно, что делает их очень экономичными.

Надлежащая установка ландшафтных подпорных стенок может сделать наклонные участки пригодными для использования при регулировании как почвенного, так и водного стока.Подпорные стены не только служат функциональной цели, но и добавляют эстетическую привлекательность вашему ландшафту. Используйте их в домашних садах, чтобы выделить цветочные клумбы, внутренние дворики или элементы двора.

Материалы для подпорных стен

Несмотря на то, что подпорные стены изготавливаются из многих видов строительных материалов, блочная система является популярным выбором из-за простоты установки. Блоки изготовлены из цемента и легкого заполнителя.

Существуют различные конструкции стеновых блоков.Показан традиционный блок. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы узнать о наличии и стоимости для вашего региона.

Соображения

Учитывайте следующие моменты при планировании установки подпорной стены:

• Стены высотой более 4 футов должны использовать георешетчатую ткань
• Различные конструкции блоков ограничивают допустимую высоту
• Используйте фильтровальную ткань поверх влажной или сухой почвы, затем засыпьте гравием
• Обеспечьте хороший дренаж с помощью обратной засыпки, дренажных труб, фильтровальной ткани или дренажных отверстий
• Всегда засыпать между слоями
• Следуйте рекомендациям производителя

Установка подпорных стенок

Ниже приведено руководство по самостоятельной установке подпорной стенки с использованием спроектированной блочной системы.

1. Инструменты и оборудование

• Сначала прочтите все руководства, инструкции и правила техники безопасности, предоставленные вашим производителем
• Защитные очки
• Молоток
• Резиновый молоток
• Лопата или экскаватор
• Зубило для раскалывания каменной кладки
• Электропила с алмазным диском
• Уровни
• Силовая трамбовка или ручной уплотнитель
• Рулетка
• 3-футовый кусок 2 x 4
• 6-футовый кусок 2 x 6
• Колья и веревка

2.План и макет

Спланируйте свой проект места, где будет проходить подпорная стенка. Возможно, вам придется проконсультироваться с опытным установщиком, особенно если ваша подпорная стена имеет высоту более 4 футов.

Размер вашей стены зависит от размера и формы имеющегося у вас пространства. Наметьте план и измерьте его, используя колья и туго натянутую веревку. При установке изогнутой подпорной стены используйте садовый шланг и аэрозольную краску , чтобы отметить и наметить радиус кривизны.

3. Раскопки

Подготовка основания, на котором будет размещаться первый слой блоков, имеет решающее значение для создания надежной и устойчивой подпорной стены.Выкопайте траншею для нижнего ряда блоков. Их следует закопать примерно на 1 дюйм в глубину на каждые 8 ​​дюймов высоты стены. Это обеспечивает прочность и устойчивость вашей подпорной стенки. Убедитесь, что ваша траншея ровная и уплотненная.

4. Основной материал

Основной материал должен состоять только из угловатых частиц с острыми краями, таких как 3/4-дюймовый минус гравий. Гравийный щебень разного размера с мелкими частицами помогает обеспечить нужное уплотнение. Круглые камни, такие как мелкий гравий, катятся и смещаются под давлением, что приводит к разрушению подпорной стены.

Уложите в траншею слой измельченного основного материала толщиной от 4 до 6 дюймов. Затем уплотните его и выровняйте с помощью ручного или механического уплотнителя.

6-футовый кусок 2 x 6 вместе с уровнем полезен для выравнивания основного материала, чтобы сделать его ровным.

5. Компактный

Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему оно вообще не смещалось.

С помощью уплотнителя, соответствующего размеру вашего участка (механического или ручного), выровняйте и уплотните основной материал.Это очень важно! Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему оно вообще не смещалось.

6. Песок для подсыпки

После уплотнения насыпьте 1-дюймовый слой крупнозернистого песка или ¼-дюймового без гравия. Этот слой используется для укладки первого ряда стеновых блоков.

7. Установить струнную линию

При строительстве прямой стены проложите линию нити вдоль задней стороны места, где будет располагаться первый слой блоков. Это послужит ориентиром, который поможет убедиться, что стена прямая.Очевидно, что это не сработает при возведении криволинейной стены.

8. Укладка первого ряда

Уложите первый ряд блоков на основу.

Блоки следует укладывать так, чтобы их края соприкасались. Убедитесь, что блоки выровнены друг с другом со всех сторон, спереди назад и сбоку.

Используйте резиновый молоток, чтобы постучать по каждому блоку на месте. С помощью небольшого уровня проверьте уровень каждого блока спереди назад и сбоку. Если он не выровнен, отрегулируйте блок, подняв его и поместив небольшое количество подстилки под соответствующую нижнюю сторону.Переустановите блок с помощью резинового молотка.

Если этот первый слой не выровнен и не прочно закреплен, на последней стене будут видны какие-либо дефекты.

Также рекомендуется использовать 3-футовый кусок 2 x 4 для проверки горизонтального уровня между последними тремя установленными блоками.

Не торопитесь с этим шагом. Это очень важно для создания прочной и красивой стены. Если этот первый слой не выровнен и не прочно закреплен, на последней стене будут видны какие-либо дефекты.

9.Второй и последующие ряды

Второй и последующие ряды должны располагаться в шахматном порядке таким образом, чтобы каждый блок располагался поперек линии стыка между двумя блоками под ним в традиционной схеме кирпичной кладки.

Используйте каменное долото или алмазную пилу, чтобы разделить блок пополам. При необходимости используйте полублоки, чтобы создать правильное расстояние для следующего полного блока, убедившись, что он охватывает сустав в ряду, на котором он опирается.

10. Обратная засыпка

После завершения каждого ряда необходимо использовать обратную засыпку для укрепления подпорной стены.

Используйте дробленый гравий, чтобы заполнить заднюю и боковые стороны ваших блоков. Обратная засыпка помогает отводить воду.

Уплотните засыпку перед началом следующего ряда блоков. Вы должны очистить и подмести верхнюю часть каждого ряда, прежде чем размещать следующий. Даже небольшое количество сыпучего материала может помешать прочному закреплению следующих блоков.

11. Заглушка

Облицовка стен рекомендуется, но не требуется для ваших подпорных стен. Покрытие помогает защитить ваши подпорные стены от погодных условий и эрозии.

Существует несколько вариантов укупорочного материала.