Укладка пароизоляции на стены: Пароизоляция стен в частном доме

Пароизоляция стен – цены на услуги по укладке пароизоляции на стены (изнутри или снаружи)

Заказать профессиональную установку наружной и внутренней пароизоляции стен в доме можно на сайте Юду. Здесь зарегистрированы только профессионалы с хорошей репутацией и опытом работы. Сотрудничество с исполнителями YouDo гарантированно принесет ожидаемый результат и оставит у заказчика только лучшие впечатления.

Укладка пароизоляции на стены

Цена на пароизоляцию стен изнутри является вполне оправданной, если брать во внимание комфорт, который создается с помощью этих строительных работ. Укладка пароизоляции, как на внутренние, так и на наружные поверхности, является обязательным мероприятием, которое должно проводиться еще на этапе строительства здания.

Особенно это касается сырых и теплых помещений — к примеру, жилых домов с прилегающими банями или отапливаемыми подвалами. Устройство пароизоляции стен изнутри позволяет:

• Обеспечить оптимальный уровень влажности в помещениях
• Предотвратить проникновение холодного воздуха
• Предотвратить образование плесени
• Увеличить износостойкость настенных покрытий

Внутренняя и наружная пароизоляция стен дает возможность избежать множества проблем, связанных с проникновением влаги в помещение. Качественную укладку пароизоляции снаружи можно сделать с помощью специальных материалов. Чтобы правильно их подобрать, нужны глубокие знания в этой области.

Сколько стоят услуги по профессиональному монтажу изоляции?

Стоимость может быть установлена только после предварительной оценки сложности задания. Расценки на работы данного типа складываются из нескольких факторов:

• Общей квадратуры помещения
• Конструктивных особенностей дома
• Используемых материалов
• Климатических условий
• Дополнительных требований заказчика

Цена на работу по установке пароизоляции может варьироваться в зависимости от различных условий, поэтому определить окончательную стоимость услуг могут только мастера после проведения всех необходимых замеров.

Где заказать недорогое устройство пароизоляции стен?

Профессиональный монтаж пароизоляции в доме можно установить с помощью:

• Строительной организации
• Частной строительной бригады
• На сайте Юду

Установка пароизоляции должна производиться качественно. В противном случае укладка пароизоляции может не сделать дом уютным. Обмазочная изоляция снаружи и внутри здания – это достаточно сложный процесс, осуществить который могут далеко не все специалисты. Найти настоящих профессионалов, которые смогут сделать лучшую пароизоляцию, можно на сайте Юду.

Здесь предлагают услуги квалифицированные мастера, которые обладают знаниями и навыками, чтобы недорого провести необходимые работы по устройству и монтажу обмазочной изоляции, независимо от индивидуальных конструкционных особенностей здания.

Пароизоляция для стен деревянного дома – потребность, материалы и укладка

Утепление ограждающих конструкций жилого строения предполагает укладку нескольких защитных слоев. Функция теплоизолятора понятна всем, а вот зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома, знает не каждый. Многие даже не задумываются о необходимости ее устройства, в результате чего влажные пары воздуха, образующиеся внутри помещений в процессе жизнедеятельности человека, на протяжении долгого времени оседают в утеплителе или древесине. Скапливающаяся влага приводит к структурному разрушению материалов и снижению их эксплуатационных качеств.

Потребность в пароизоляции

Пары влаги имеются даже в, казалось бы, совершенно сухом помещении. Они выделяются при дыхании человека и поливе комнатных растений, во время стирки и приготовления пищи, в процессе мытья посуды и глажки белья. Через «дышащие» деревянные стены происходит естественный воздухо- и влагообмен. Но как только на наружные или внутренние поверхности будет наложен утеплитель, процесс станет практически неконтролируемым из-за того, что материалы имеют разные характеристики по проходимости сквозь них влажного пара. В этом случае трудно бывает ответить на вопрос, где именно осядет избыток влаги, не найдя для себя никакого выхода. Если в утеплителе, то о качественной теплоизоляции дома можно будет забыть. Если же в толще деревянных стен, то рано или поздно древесину начнут разрушать самые главные ее враги – грибок, плесень и гниль. Кроме того, брус или бревно при изменении влажности окружающей атмосферы будут меняться в размерах, то набухая, то ссыхаясь. Для природного материала это грозит образованием трещин.

На парообмен начали обращать внимание только после появления энергосберегающих технологий.

Следует отметить, что не все деревянные дома нуждаются в пароизоляции стен. Решение зависит от конкретных условий и материала изготовления утеплителя. Для минеральной ваты, великолепно впитывающей влагу и теряющей, при этом, свою форму и теплозащитные свойства, без пароизоляционного слоя не обойтись. А при использовании в обшивке стен пенопласта, от такой прослойки можно отказаться. Но все – достаточно индивидуально.

Материалы для пароизоляции

Утепление деревянных стен рекомендуется делать снаружи.

• Во-первых, это позволяет уберечься от появления парникового эффекта. Древесина продолжит «дышать», создавая комфортный режим проживания.
• Во-вторых, сохранится природная привлекательность поверхностностей натурального материала – бруса или бревна.
• В-третьих, полезная площадь не изменится, что важно для небольших по размерам строений;
• В-четвертых, сами стены останутся на холоде, поэтому не будут достаточно эффективно задействоваться в процессе утепления.

В определенных ситуациях останавливаются на устройстве теплоизоляции с внутренней стороны стен.

В зависимости от условий и варианта расположения утеплителя, пароизоляция для стен деревянного дома выполняется из следующих материалов:

• обычной или армированной полиэтиленовой пленки – дешевый, но не лучший вариант защиты, так как может создавать парниковый эффект. Самостоятельное перфорирование приводит к образованию дырок, сквозь которые пары влаги будут бесконтрольно перемещаться в обоих направлениях;
• мембранной (диффузионной) пленки – специальные отверстия пропускают пар лишь в одну сторону и не допускают проникновения влаги в обратном направлении. Чтобы при укладке полотен не произошла путаница, производители наносят на проводящую воздух поверхность специальные метки;
• антиконденсатной мембраны – имеет впитывающий влагу слой, выполненный из нетканого волокна. Используется в качестве внутреннего паробарьера;
• фольгированных материалов – пароизоляция и утепление одновременно. Чаще всего применяется при отделке бань, саун, ванных комнат. Отражающую поверхность поворачивают в сторону внутренних помещений, чтобы тепловые волны не выходили за пределы стен.

Нередко пароизоляционные материалы путают с гидроизоляционными, поэтому перед покупкой следует уточнить их предназначение.

Укладка пароизоляции изнутри

Со стороны помещения монтируется обрешетка из брусьев, между которыми размещают утеплитель. На него укладывается пароизоляционная мембрана и крепится к деревянным брускам скобами при помощи степлера или гвоздями с широкими шляпками. Пленка не должна провисать, иначе парозащита утеплителя окажется мало эффективной.

Далее из небольших реек толщиной около трех-четырех сантиметров устанавливают контробрешетку. Их толщина будет определять размер вентиляционного зазора. Затем монтируют выбранный вариант обшивки стен.

Укладка пароизоляции со стороны фасада

Стены бревенчатого сруба обтягивают пароизоляционной мембраной. При этом необходимо убедиться в правильной ориентации сторон пленки. Она указывается на самом полотне. Функцию вентиляционных проходов здесь будут выполнять зазоры между соседними венцами.

Если стены выложены из бруса или лафета, то вначале следует смонтировать обрешетку из реек небольшого сечения. Именно они обеспечат вентиляционный зазор. На них фиксируют пароизоляционную пленку.

Далее в обоих случаях по мембране устанавливают обрешетку. В углубления плотно закладывают утеплитель и закрывают его слоем гидроизоляции. Только после этого приступают к окончательной отделке фасада.

Как укладывать пароизоляционную пленку: особенности укладки на потолок, стены и другие поверхности. – Пароизоляция – Применение стеклотканей

Как известно, прочность и долговечность дома будет зависеть от целого ряда важных факторов. Все они, к слову, довольно многочисленные, будут непосредственно влиять на состояние строительных материалов.

Одними из самых главных факторов являются климат и сейсмологическая опасность. Но они являются глобальными. Мы же хотим акцентировать внимание на вред, причиняемый стройматериалам водой и паром, и расскажем, как укладывать пароизоляционную пленку правильно и в соответствии со всеми существующими изоляционными технологиями.

 

Современные и надежные кровельные материалы способны обеспечить превосходную защиту домов от влаги, проникающей снаружи. Однако, из-за резкого перепада температур или плохих погодных условий конденсат может проникнуть через любые покрытия. То же самое касается и внутренних отделочных материалов, которые страдают от жизнедеятельности людей в жилых помещениях. 

Из-за этого образуется пар, который стремится вырваться наружу. Попадая в теплоизоляцию, пар образует конденсат. Последний, накапливаясь, снижает функции материала в несколько раз, а также значительно уменьшает срок его работы. Именно поэтому превентивные меры по борьбе с конденсатом становятся очень важным этапом при строительстве жилых домов.

Особенности пароизоляции и гидроизоляции кровельных перекрытий.

Если здание обладает утепленной крышей, то необходимо озаботиться высококачественным устройством пароизоляционных и гидроизоляционных систем. В противном случае, в результате выделения конденсата, стропила будут сильно увлажнены, равно, как и обрешетки. В конечном итоге, хозяева дома столкнутся с такими явлениями, как промерзание крыши, деформация отделки внутренних помещений, а также, и это в лучшем случае – к массивным образованиям плесени. Чтобы предотвратить такие последствия, кровельные системы должны быть оборудованы вентиляционными зазорами. Комплексные меры по защите от конденсата позволят удалять не только внутреннюю, но и наружную влагу, приникающую из атмосферы. Существует два основных типа гидроизоляционных и пароизоляционных материалов:

• Подкровельные пароизоляционные и гидроизоляционные пленки
• Подкровельные пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны

Как можно понять по названию, эти материалы устанавливаются непосредственно под кровлями.   Гидроизоляционная пленка предназначена для любых типов кровли, но основное применение нашла в скатных. Эти пленки надежным образом защищают теплоизоляционный слой от попадания внутрь влаги снаружи – от снега, конденсационных капель, дождя. Пароизоляционная пленка размещается под кровельным покрытием, с той лишь разницей, что монтаж производится с обратной стороны утеплителя. Она обеспечивает защиту от внутренней влаги.

Укладка пароизоляционной пленки должна производиться после того, как была выбрана подходящая. Здесь необходимо учитывать несколько факторов. В частности, это материал для кровли, необходимость создания воздушного зазора между пленкой и теплоизоляцией, а также общая сумма затрат. Стоит рассмотреть следующие варианты:

• Микроперфорированные подкровельные пленки
• Диффузионная и супердиффузионная мембраны.
• Пароизоляционная пленка

Микроперфорированные подкровельные пленки представляют собой материал, состоящий из трех слов. Перфорация представлена в виде арматурной сетки, выполненной из лавсановых волокон. Внешние слои состоят из полиэтиленовой пленки. Благодаря сетке и ламинированию, материал обладает повышенной прочностью и уникальной возможностью почти полностью выветривать водяные пары. При использовании такого варианта очень важно обеспечить зазор между пленкой и теплоизоляцией. Он должен составлять минимум 5 сантиметров.

Диффузионные и супердиффузионные мембраны максимально исключают любое проникновение в теплоизоляцию влаги снаружи. Именно мембраны способны полностью защитить от разрушения и сохранить теплоизоляционные свойства любого материала на долгие годы. Важным качеством мембран является препятствие выходу из всей конструкции пара. Поэтому они обладают чрезвычайно высокой степенью универсальности. Их можно использовать в качестве гидроизоляции любых типов кровель, а также мансардных помещений. А укладываются мембраны непосредственно на теплоизоляцию, 

что избавляет от необходимости создания вентиляционного зазора.

Пароизоляционная пленка, в свою очередь, укладываются под теплоизоляцию, лишая пар возможности проникать туда изнутри. Важным свойством пленки является гарантированное предохранение кровельных конструкций от потерь тепла и потерь герметичности. Все внутренние помещения будут надежно сохранять тепло, и они будут полностью защищены от побочных эффектов воздействия ветра. О них мы расскажем подробнее.

Пленочные материалы обладают рядом преимуществ и уникальных характеристик, которые основаны на прочности. Поэтому укладывать пароизоляционную пленку очень удобно.  Характеристики материала:

• Пленка не рвется при креплении дюбелями или саморезами, обхватывая крепления
• Сохранение целостности даже когда кровля повреждена
• Выдерживает нагрузку, даже когда утеплитель теряет упругость и перестает держаться на стропилах.

Монтаж пароизоляции кровли с помощью пленки осуществляется по определенной схеме. И обычно, эта схема является стандартной для всех типов кровли.

Конечно, иногда бывают и отклонения, но это уже частные случаи. Так, чтобы уложить пароизоляционную пленку, необходимо иметь в виду следующее:

• Монтаж пароизоляции необходимо проводить только после того, как была установлена гидроизоляция.
• Полотна пленки могут быть уложены, как горизонтально так и вертикально.
• Горизонтальная укладка начинается сверху. Полотна укладываются друг на друга с нахлестом. Его величина должна составлять минимум 10 см. Во время этого процесса необходима тщательная герметизация каждого шва. Герметичность достигается с помощью двухстороннего скотча.
• Если укладка осуществляется вдоль стропильных ног, то перехлест необходимо делать на стропилах.
• Крепление с деревянными элементами должно осуществляться с помощью скоб или оцинкованных гвоздей.
• Все стыки необходимо соединять полностью герметично. Те места, где происходит проклейка, необходимо усилить с помощью прижимных планок. Планки приобретают первоочередное значение, если установленный ранее утеплитель имеет небольшую плотность.
• Там, где имеет место примыкание к окнам мансарды, проходам и люкам, очень важно использовать специальный пароизоляционный фартук.
• В местах, где через кровлю проходят вентиляционные трубы, необходимо, чтобы пленка была завернута вниз, а затем обернута вокруг трубы.
• После того, как укладка завершена, с помощью специальных брусков необходимо зафиксировать слой теплоизоляции и сформировать внутреннюю прослойку воздуха между обшивкой и пароизоляционным барьером.

 

Все о пароизоляции стен с помощью пленки.

Укладка пароизоляционной пленки в стенах – это этап, который наступает после того, как сами стены уже были утеплены. Если не провести эти работы своевременно, то эффективность теплоизоляции сходит на «нет». При работе над пароизоляцией стен обычно выбирается один из двух видов материалов:

• Паропроницаемые мембраны и пленки
• Пароизоляционные мембраны и пленки

Поскольку нам предстоит утеплить стены изнутри, то преграда для водных испарений – это первая необходимость. Как всегда, пароизоляционный слой должен находиться под слоем утеплителя, например, минераловатных плит. Поэтому нельзя использовать пористый и перфорированный материал. Коэффициент паропроницаемости должен находиться на абсолютном минимуме. Пленка из армированного полиэтилена – это идеальный вариант. Очень хорошими свойствами обладают пленки с алюминиевыми покрытиями. При всем при этом, необходимо тщательно продумывать конструкцию вентиляционной системы, поскольку влажность будет повышена многократно. Можно также использовать пленки со специальным покрытием, на котором не скапливается влага. Такой материал не даст испарениям добраться до металлических элементов конструкции.

Если же пароизоляционные работы проводятся с внешней стороны здания, то необходима установка мембран пропускающих испарения. Важно запомнить, что необходимо надежно защитить пленки от ветра. Кроме того, такая пароизоляция широко применяется в качестве дополнительной защиты от влаги в таких конструкциях, как скатные кровли и негерметичные фасады. Пароизоляционные пленки такого типа имеют микроскопические поры и перфорации, через которые влага из утеплителя поступает прямо в вентиляционную систему.

Сама по себе укладка пароизоляционной пленки начинается с подготовительного этапа, который включает в себя следующие процедуры:

• Очистка поверхности от пыли и мусора
• Замазка щелей растворами и грунтовкой
• Полная просушка

В зависимости от выбранного вида пароизоляцинного материала, она будет обладать определенной формой. Как правило, это рулонная и листовая пленка. Мы постараемся рассказать, как правильно уложить пароизоляционную пленку обоих типов.

Нач

Раскатывание рулонов снизу вверхнем с рулонной пароизоляции. Процедура включает в себя несколько этапов:

• Закрепление полотен рейками из дерева или оцинкованными профилями
• Размещение вентиляционного отверстия между внутренней отделкой и парозащитным слоем с зазором в несколько сантиметров
• Обязательный контроль над прочностью крепежей

Что касается работы с листовой пароизоляцией, 

то, первым делом, необходимо произвести инсталляцию профильного каркаса. Именно на него с помощью саморезов с широкими шляпками крепятся листы. Места стыковки обтягиваются с помощью поливинилхлоридной пленки. При работе и с листами, и с рулонами необходимо соблюдать правильно расположения парозащитного слоя. А именно – внутренняя сторона полотна пароизоляционной пленки кладется внутренней стороной к утеплителю. Еще одним важным моментом является соблюдение целостности пароизоляции уже после установки. Как правило, повреждения могут стать следствием халатности при отделочных работах или при прокладке электрических сетей.

Для наглядности, посмотрите этот небольшой ролик на 2 минуты – сразу все станет понятнее:

Чтобы понять, какие из видов пароизоляционной пленки обладают наибольшей функциональностью, мы предлагаем обратиться к таблице, приведенной ниже. Виды пароизоляционной пленки и ее применение.

Вид пленки	Где применяется	Особенности и свойства
Стандартная пароизоляционная пленка	Стены, потолок, кровельные конструкции	Служит парозащитным барьером. Полностью препятствует образованию конденсата на всех поверхностях
Пленка с алюминиевой фольгой	Пол, потолок, скатные кровельные перекрыт ия, стены, ванные комнаты, сауны, бани, помещения с бассейном .	Обладает отражающей функцией и повышенным свойством парозащиты. Особенностью является возврат некоторой доли тепла обратно внутрь помещения
Мембранная пленка с ограниченной паропроницаемостью	Кровля, наружные фасады, стены внутри	Эффект изоляции и проницания пара. Возможность контроля вывода из помещения всех излишков влаги. Предел вывода можно задать мембране
Мембранная пленка с переменной паропроницаемостью	Пол, потолок, стены, наружные фасады, кровля.	При повышении влажности в помещении повышается пропускная способность.

 

Рассмотрев таблицу, можно сделать вывод, что любой вид пароизоляционной пленки имеет определенные функции. Существуют также пленки, которые сочетают в себе определенные особенности, которые недоступны другим аналогичным материалам.  В целом, можно понять, что ни одно жилое помещение не будет полноценным  без использования современных пароизоляционных средств. Только так можно сохранить строительные и утеплительные материалы в целости и сохранности, а также достичь максимально комфортного микроклимата.

Как стелить пароизоляционную пленку на стены. Правильная укладка пароизоляции на крыше

Пароизоляция представляет собой слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, приводящему в свою очередь к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания паробарьера могут использоваться полностью непроницаемые двусторонние или имеющие одну правильную рабочую поверхность пленки и полотна. Крайне важно точно определиться, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на данном этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром служит инструкция производителя, но нередко этот документ при покупке отсутствует, выбор проводится из учета вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.

1. Как укладывается пароизоляция?
2. Нарушения технологии
3. Советы и рекомендации

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочей является непроницаемая для пара поверхность. Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – обращается к источнику проникновения пара. В зависимости от вида материалов это:

• Ламинат у картона (не рекомендуют класть на ответственных объектах).
• Отражающая сторона у фольгированных и алюминиевых рулонных покрытий.
• Ворсистая или шершавая плоскость у антиоксидантных пленок, покрытых вискозой или целлюлозой.
• Паронепроницаемая сторона у мембран, обычно она более яркая.

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении перекрытий или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, укладываемыми внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем. Немного отличается ситуация при обустройстве чердачных полов и межэтажных перекрытий: пленки поворачиваются непроницаемой стороной вниз для защиты от проникающего сквозь бревна или плиты пара.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего потребность в закрытии потолка возникает в банях, саунах, кухне, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем надежнее требуется от них пароизоляция. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – те же, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и герметизация стыков, для надежности паробарьер фиксируется на потолке решеткой или скобами. В данном случае отражающая или паронепроницаемая сторона направлена исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Монтаж паробарьера при утеплении стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, обустройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае он вдобавок выполняет функции ветрозащиты. Во всех упомянутых моментах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минвате или другому утеплителю на стенах, шершавой – в сторону улицы. Пленка или полотна не должны провисать, но и излишнее натяжение также недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они держатся за счет скоб или обивки тонкими планками, паронепроницаемой стороной к комнате.

4. Пароизоляция крыши.

Паробарьер является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Он препятствует накоплению конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантным и отражающим видам, непроницаемая для пара сторона направлена внутрь чердачного помещения. Нахлест – от 15 см, равно как проклейка стыков и швов. Важное условие – необходимость в герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие варианты применения.

Паробарьер также нужен при утеплении подвальных помещений и балконов (зон, контактирующих с холодными наружными поверхностями. Для цокольных и подземных участков лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы изолируют со стороны грунта. Для монтажа пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается вспененному полиэтилену с отражающей стороной, направленной в квартиру. Это чуть ли не единственный случай, когда материалы размещаются встык, а не внахлест, но герметизация соседних участков все равно обязательна.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны к нарушениям технологии относят:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Натягивание тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных перепадам температур, это приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки – монтаж внутренней облицовки прямо на нижний слой кровельного пирога).

Перед тем как класть пароизоляцию, следует провести расчет ее необходимого количества. Использование разных типов нежелательно, хотя и четких нормативов в данном случае нет. Распространенной ошибкой является покупка рулонов строго по площади рабочих поверхностей без запаса на 15% нахлесты и банальные повреждения.

Существует единственный вариант, когда класть пароизоляцию не обязательно – при возведении дома из деревянного бруса, но это исключение не касается абсорбирующих утепляющих материалов и полов, они нуждаются в защите всегда. Работы проводятся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески берегут от намокания. Важным условием является плотное примыкание пароизоляции к утеплителю (вентиляционные зазоры остаются с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, какой стороной укладывают пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шершавые плоскости определяется легко, с мембранами сложнее. Обычно внутренней считается обращенная вниз при разворачивании рулона сторона. Специалисты советуют обратить внимание на раскраску: более светлые оттенки наблюдаются у боков, примыкающих к утеплителю. Но существует разновидность, у которой паронепроницаемой является именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность. Если этого недостаточно для выявления нужных свойств, то полотно или пленка немного раскатывается по полу, плотно прилегающая сторона материала и будет внутренней.

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

1. жидкая окрасочная пароизоляция;
2. пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

В случаях, если выполняется внешняя защита стен, то соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем он меньше, тем для лучше вас. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.

Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Полиэтиленовая армированная пленка

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

https://youtu.be/xTWpLwH8-QI

Видео №1. Технология укладки пароизоляции ИЗОСПАН

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок:

1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

• Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
• Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
• При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
• Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
• Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно укладывать пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором ? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов , которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Видео №2. Технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

• Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
• Диффузионная мембрана . Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
• Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

Тонкости монтажа

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Какой крепёж следует использовать?

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов постройки дома – утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду . За счёт разницы температур (извне – холод, из внутреннего пространства – тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата . Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие – не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер . Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

• для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
• двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя – более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

Пароизоляция убережет дом от образования конденсата

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

№	Основные моменты	Описание
1	Пароизоляция сохраняет постройку и здоровье жителей.	Благодаря защите от влаги, металлические и деревянные конструкции будут служить длительное время, не будут подвергаться коррозии и гниению. Кроме того, с использованием пленки не появится плесень или грибок в доме.
2	Если дом утепляется снаружи, то пароизолятор можно не использовать.	В таком случае пароизоляцию потребуется укладывать на пол, потолок или крышу.
3	Если утепление проводится внутри здания, пароизоляция укладывается на утеплительные материалы.	В таком случае утеплитель сможет прослужить длительное время и не будет разрушаться.
4	Можно укладывать пароизоляцию внутри и снаружи.	Если проигнорировать укладку пароизоляции, то помимо влаги из дома будет выходить тепло.

Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности , а также выполнить ряд подготовительных мер.

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

В деревянных домах используйте мембранные пленки

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».

Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

На стену проводится по такой инструкции:

1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях и читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно – и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью ( , парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру – гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая – плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

• пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
• полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
• в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
• фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола – доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

• пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
• всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
• пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

Видео: укладка пароизоляционной плёнки

Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

Шесть правил для полиэтилена – качественное жилищное строительство

В 1970-х и 1980-х годах практика установки полиэтилена на внутренней стороне деревянных каркасных стен стала обычным явлением в большей части США. В наши дни, однако, установка внутреннего полиэтилена далеко не так распространена. как было раньше; эта практика почти исчезла в США за пределами Миннесоты и Аляски.

Однако в Канаде полиэтилен для внутренних работ широко используется.

Почему американские строители отказались от межкомнатного полиэтилена? Основных причин две:

1. В конце 1990-х годов было несколько широко разрекламированных кластеров разрушений зданий, в частности, проблем с мокрыми стенами в Северной Каролине и Огайо, в которых полиэтилен был вовлечен как способствующий фактор.
2. Несколько известных ученых-строителей, в том числе Джозеф Лстибурек, предупредили строителей, что использование внутреннего полиэтилена в домах с кондиционированием воздуха рискованно.

История производства полиэтилена для внутренних работ «американские горки» оставляет многих строителей, особенно канадских, с нерешенными вопросами. Здесь, в GBA, мы иногда получаем вопросы от канадцев, которые спрашивают: «Следует ли мне по-прежнему использовать полиэтилен для внутренних работ? Все здесь наверху пользуются им, и строительные инспекторы хотят это видеть.”

Это хорошие вопросы. Пришло время по-новому взглянуть на интерьерный полиэтилен.

Краткий взгляд в зеркало заднего вида

Почему строители из холодного климата начали устанавливать полиэтилен внутри помещений в 1970-х годах? Тогда стандартный ответ был: «Полиэтилен – это пароизоляция. Стены нуждаются в внутренней пароизоляции, чтобы предотвратить выход влаги зимой ».

На самом деле, тщательно уложенный внутренний полиэтилен часто улучшает характеристики стен для холодного климата.Однако основная причина того, что внутренний полиэтилен улучшил характеристики стен, заключалась в том, что полиэтилен был установлен в качестве воздушного барьера. Еще в 1970-х и 1980-х годах добросовестные канадские строители устанавливали полиэтилен с проклеенными швами или герметизированными швами акустическим герметиком Tremco. Независимо от того, знали ли строители, что они делают, или нет, они эффективно уменьшали движение воздуха через свои стены. Это преимущество утечки воздуха было гораздо более полезным, чем любые изменения скорости диффузии пара наружу.(Для получения дополнительной информации о диффузии пара см. «Все о диффузии пара».)

Хотя внутренний полиэтилен продавался как средство ограничения диффузии пара, он также действовал как воздушный барьер. Канадские строители получили продукт, который работал – более или менее – но не по причинам, указанным большинством строителей. По сей день многие строители путают пароизоляцию с воздушной преградой, и эта путаница затрудняет оценку стоимости полиэтилена для внутренних помещений.

Известные отказы

Двумя наиболее широко разрекламированными отказами, связанными с полиэтиленом, были кризис EIFS 1995-1996 годов в Уилмингтоне, Северная Каролина, и проблемы с паровым двигателем внутрь в 1999 году в Мейсон, штат Огайо.

Основной причиной проблем с мокрыми стенами в Уилмингтоне, Северная Каролина, была грубая неспособность строителей заделать оконные проемы. Это были проблемы с проникновением воды. Тем не менее, было несколько факторов, которые ускорили гниение в этих домах. Большинство проблем возникло в домах, облицованных EIFS, отчасти потому, что стены, облицованные EIFS, сохнут очень, очень, медленно снаружи. Стены, которые сохли медленнее всего, имели не только EIFS снаружи, но и полиэтилен внутри.Эти стены были предотвращены от высыхания в любом направлении. Облицовка EIFS препятствовала высыханию снаружи, а полиэтилен – внутрь.

Когда роль полиэтилена в авариях в Уилмингтоне была опубликована в строительных журналах, многие строители стали связывать внутренний полиэтилен с проблемами мокрых стен.

Несколько лет спустя, в 1999 году, в Мейсоне, штат Огайо, произошла большая группа обрушений стен. Все пострадавшие дома были построены компанией Zaring Homes.Влага проникала в стены десятков домов, все из которых летом работали с кондиционированием воздуха, и все стены были покрыты полиэтиленом внутри – из-за явления, называемого притоком солнечного пара внутрь себя. Когда солнечная влага попадает на холодный полиэтилен, в результате образуется конденсат, плесень и гниль. Излишне говорить, что строители, которые читали об этих неудачах, начали понимать, что полиэтилен для внутренних работ – не беспредельное благо.

Требуются ли нормы США внутренний полиэтилен?

Строительные нормы и правила в U.S. не требует использования полиэтилена на внутренней стороне стен или потолка – в любой климатической зоне.

Вместо этого большинство строительных норм и правил требует, чтобы строители в холодном климате (климатические зоны 5, 6, 7, 8 и морская зона 4) имели внутренний пароизоляционный агент (а не пароизоляцию) на большинстве стен, расположенных выше уровня земли. Либо крафт-облицовка, либо краска, замедляющая образование пара, удовлетворяют этому требованию норм.

Шесть правил Мартина для полиэтилена

Правило № 1 : Если вы не строите в Канаде или на Аляске, не устанавливайте внутренний полиэтилен на стены.Чтобы контролировать исходящий поток водяного пара через стены над уровнем земли, строители для холодного климата в США могут использовать крафт-облицовку, пароизоляционную краску или умный замедлитель пара, такой как MemBrain. (Для получения дополнительной информации об интеллектуальных замедлителях парообразования см. «Умные замедлители образования пара для стен и крыш».)

Правило № 2 : Если предполагается, что в доме будет использоваться кондиционирование воздуха более четырех недель в году, в доме не должно быть никакого внутреннего полиэтилена на стенах.

Правило № 3 : Если вы канадец, возможно, можно установить внутренний полиэтилен на стены, если только:
(a) ваша стена включает внешний жесткий пенопласт, в этом случае лучше не использовать внутренний полиэтилен (для получения дополнительной информации по этому вопросу см. «Расчет минимальной толщины жесткого пенопласта») или
(b) вы живете на юге Онтарио или в самых теплых частях побережья Британской Колумбии.В этих теплых регионах Канады (регионы с температурой ниже 4000 градусо-дней) безопаснее установить интеллектуальный замедлитель парообразования, такой как MemBrain, чем полиэтилен. (Хотя краска-замедлитель парообразования является вполне приемлемым замедлителем образования пара для стен в южном Онтарио, многие канадские строительные инспекторы предпочитают видеть установку продукта в рулоне и немного похожего на полиэтилен – отсюда и рекомендация использовать MemBrain.)

Правило № 4 : Никогда не рекомендуется устанавливать полиэтилен на внутренней стороне стены подвала в любой климатической зоне.Вам не нужен полиэтилен между бетоном и каркасом стены; вам также не нужен полиэтилен между каркасной стеной и внутренним гипсокартоном. Информацию о безопасных способах утепления стены подвала см. В разделе «Как изолировать стену подвала».

Правило № 5 . Если вы живете в холодном климате (зоны с 5 по 8), установка полиэтилена между гипсокартоном потолка и изоляцией на полу вентилируемого чердака без кондиционирования безвредна, но не нужна. Вместо того, чтобы беспокоиться о пароизоляции в этом месте, обратите внимание на герметичность.Если вы можете сделать потолок герметичным, вы решите 95% любых потенциальных проблем с влажностью.

Правило № 6 : Фундаменты из бетонных плит и плиты фундамента нуждаются в слое полиэтилена непосредственно под бетоном. Из всех вариантов использования полиэтилена этот имеет наибольший смысл. Вы не хотите, чтобы между бетоном и полиэтиленом был песок, щебень или жесткая пена – полиэтилен должен находиться непосредственно под бетоном. (Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. «Полиэтилен под бетонными плитами.”)

Анализируйте свои цели

Если вы канадский строитель, который задумывается об использовании полиэтилена для внутренних помещений, вам необходимо проанализировать свои мотивы и цели. Возможно, будет полезно ответить на эти три вопроса:

1. Устанавливаю ли я внутренний полиэтилен для ограничения наружной диффузии пара? В таком случае полиэтилен может быть лучшим продуктом для использования, особенно если вы живете в более холодных районах Канады. Тем не менее, важно помнить, что утечки воздуха обычно вызывают больше внутренней влаги в стеновых конструкциях, чем диффузия пара, поэтому всегда важно обращать внимание на воздухонепроницаемость.
2. Я устанавливаю внутренний полиэтилен для уменьшения утечки воздуха? В таком случае вам следует подумать об использовании более простого способа создания воздушного барьера – например, заклеив скотчем швы внешней обшивки.
3. Я устанавливаю внутренний полиэтилен просто для того, чтобы удовлетворить местного строительного инспектора? Если это так, вы можете обсудить со своим инспектором, приемлем ли альтернативный подход, особенно если ваша стена включает внешнюю жесткую пену.

Нарушение правил

Что делать, если вы живете в доме, который нарушает одно или несколько правил, перечисленных выше – например, дом с внутренним полиэтиленом, который также имеет внешнюю жесткую пену, или дом с внутренним полиэтиленом, который кондиционируется в течение большей части лета ?

Не отчаивайтесь.Большинство домов, которые нарушают правила, не гниют. Чтобы узнать больше, прочитайте эти две статьи: «Переосмысление правил минимальной толщины пены» и «Жесткая пена для наружных работ слишком тонкая!»

---

Первоначально опубликовано на GreenBuildingAdvisor.com.

Как установить пароизоляцию стены душа

Если вы домовладелец, который беспокоится о надлежащем уходе за своим домом, вам обязательно стоит подумать об установке пароизоляции на душевой стене и следовать следующим советам.

Пароизоляция защищает всю конструкцию от повреждений, вызванных конденсацией и проникновением влаги в виде активных протечек, которые могут вызвать образование и рост колоний плесени за кулисами, незаметно. Барьер блокирует воду, не давая ей достичь каркаса конструкции. Барьер предотвращает утечку воздуха через стены, помогая вам лучше управлять температурой в помещении. Вы можете легко установить пароизоляцию дома, чтобы избежать распространенных проблем, связанных с влажностью, конденсацией и паром.Теперь вы можете установить пароизоляцию самостоятельно, выполнив несколько простых действий.

Подготовка

Удалите материалы с существующей стены душа. Эти материалы зависят от возраста вашей ванной комнаты, но в большинстве случаев вы найдете гипсокартон или рейку и штукатурку. Снятие несложное, если у вас есть металлический отбойник. Если есть окна, щели или двери, зашпаклевать их перед началом установки. Проверьте полости стен на предмет гнили или плесени. Если есть плесень, обработайте ее отбеливателем и дайте стене высохнуть в течение ночи.

Прокатка барьера

Следующий шаг прост; возьмите рулон пароизоляции и прикатайте его по стене. Он должен быть на 2 дюйма ниже основания. Это предотвратит просачивание воды в пол, когда она осядет на барьер. Убедитесь, что вы поместили двойной слой барьера на все стыки, потому что стыки являются уязвимой частью барьера.

Прикрепите барьер к стене

Прикрепите барьер к стойкам гвоздями или скрепками, соблюдая расстояние в 2 фута между точками крепления, чтобы убедиться, что барьер остается на месте.Заклейте швы с помощью шовной ленты, специально предназначенной для этого. Не используйте какой-либо другой скотч, так как вы можете допустить просачивание воды и повредить швы. Убедитесь, что пластиковый лист плотно прилегает к стойкам стены, чтобы вы могли легко установить поверх него стеновые материалы.

Extra Tip

Используйте полиэтиленовый пластик, специально разработанный для установки пароизоляции на стенах в жилых помещениях. Будьте осторожны при установке барьера, поскольку его неправильное использование может вызвать дополнительные проблемы с влажностью.Размещение пароизоляции вокруг душевой стенки обеспечит длительную установку, но только при правильной установке. Установите барьер, а затем установите цементные плиты, чтобы завершить стену. Не используйте гипсокартон или зеленую доску поверх пароизоляции. Эти материалы не выдерживают попадания влаги в барьер. Цементная плита дышит и пропускает влагу к пароизоляции, а затем снова испаряется через цемент.

Установка пароизоляции углов и лишних пространств

Я в тупике, как «правильно» установить пароизоляцию.У меня есть рулон
10 футов (в сложенном виде, фактический размер рулона 5 футов). Стены подвала имеют высоту
7,5 футов, но мне нужно поставить барьер в пространство балок, чтобы полностью закрыть
пространство.
На прямой ровной стене никаких проблем. Что касается углов и
других препятствий (балки, выступы и т. Д.), Я просто не могу сделать пластиковое оригами
, которое мне кажется необходимым. Либо я получаю излишки
складок на пластике, либо делаю неточный разрез, чтобы обойти объект
. В любом случае работа выглядит неряшливо.
Вдобавок к этому, большинство локальных установок используют акустический герметик
по периметру барьера … учитывая мой нынешний подход проб / ошибок
, это будет очень беспорядочно.
Альтернатива, которую я рассмотрел, – это обрезать мои части по размеру для плоских секций стены
, а затем нарезать дополнительные полосы, чтобы обработать неровные области
. Это приведет к появлению множества дополнительных швов (и, возможно,
точек отказа).
Будем признательны за любые указатели.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Используете ли вы пластик (гидроизоляционный барьер), бумагу (подарочная упаковка), ткань (обивка) или любой другой материал, и не имеет значения, угол – это внутренний или внешний угол, то, что вы делаете, преодоление угла, т.е., митра (в вашем случае сгиб), либо внутри или снаружи. В некоторых случаях приходится разрезать по вектору, чтобы уменьшить один сложенный клапан, чтобы быть непрерывным с / до следующего сгиба (площадь под углом).
Вы должны помнить о том, что вы, по сути, имеете дело с митрами. Не пытайтесь заставить углы соответствовать пластику, сделайте так, чтобы пластик соответствовал концепции митры.
Сынок

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Показать текст цитаты

Не забудьте также заклеить швы, так как влага может проникать через небольшие промежутки. проемы.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Показать текст цитаты

Если ваша вторая половинка занимается упаковкой подарков в вашем доме, пусть она покажет вам, как это делается.Большинство женщин умеют это делать этого не хватает многим мужчинам (даже мне). Не беспокойтесь о герметизации швов; герметизирующая лента – действительно жесткий материал и шансы на неудачу очень низки. Операция двумя людьми – это очень полезно.
Джо Джо

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Пароизоляция стены подвала – Служба Фонда Индианы

Обновите стены подвала с помощью устойчивой к плесени привлекательной пароизоляции

Служба Фонда Индианы устанавливает качественные стеновые пароизоляции в домах в Блумингтоне, Индианаполисе и поблизости.Этот инновационный продукт обеспечит защиту от роста плесени и придаст чистоте вашему подвалу. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную смету на установку для вашего дома в Большом Индианаполисе!

Что он делает:

Пароизоляция из 100% водонепроницаемого пластика идеально подходит для отделки стен подвала. С 25-летней гарантией износа, он прочный и его можно стирать.

Пароизоляция стены подвала достаточно пластична, чтобы покрывать неровные поверхности и стены неправильной формы, включая участки с большими камнями или подобными препятствиями.Кроме того, это отличный способ предотвратить проникновение влаги через бетонные стены в подвал.

Пароизоляция устанавливается быстро, в большинстве случаев на установку требуется день или меньше. Как только установка будет завершена, ваш подвал будет немедленно готов к использованию.

Преимущества пароизоляции стены подвала WallSeal ™

В отличие от краски и материалов, которые прилипают к стенам, пароизоляция механически прикрепляется к стенам вашего подвала с помощью пластиковых просверленных креплений, поэтому они никогда не упадут со стены.

Они никогда не будут отслаиваться, отслаиваться или отслаиваться от бетона, как краски и герметики. Любая утечка воды через стену будет направлена ​​в вашу дренажную систему.

Пароизоляция

– это больше, чем просто система стен – это также отличный способ прикрыть большие валуны или грязные участки стен и полов подвала. Если вам не нравится ваш подвал в том виде, в каком он сейчас, но вы не знаете, что можно сделать, чтобы его обновить, этот гидроизоляционный продукт для вас!

---

Установите пароизоляцию в стене подвала в вашем доме уже сегодня

Система пароизоляции – – отличный способ исправить неприглядные стены подвала, а ее ярко-белый вид отлично использует доступное освещение.Эта система создает барьер на стенах, поэтому ваш водонепроницаемый подвал будет готов к отделке, если вы решите обновить его в будущем!

Если этот высококачественный продукт кажется правильным решением для вашего влажного подвала, позвоните специалистам Indiana Foundation Service сегодня.