Утеплить стены деревянного дома изнутри своими руками – Утепление стен изнутри в деревянном доме: пошаговая инструкция

Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

12.06.2018

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

• Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
• огнебиозащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
• гидро- и пароизоляционные плёнки;
• фольгированный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
• саморезы;
• утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для нарезки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
• Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
• Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
• В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

• Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
• На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® – он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
• Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.

www.penoplex.ru

Утепление стен в деревянном доме изнутри

Как правильно утеплить изнутри деревянный дом?

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

Варианты утепления деревянного дома изнутри

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

• Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи ;
• Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
• Монтажа обрешетки;
• Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
• Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
• Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи. построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.
к меню ↑

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Как утеплить стены из бруса внутри дома

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками. связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.
к меню ↑

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Как утеплять брусовый дом изнутри

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

• Простотой и удобством при монтаже;
• Низкой степенью теплопроводности;
• Высокими шумоизоляционными характеристиками;
• Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.
к меню ↑

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи .

Необходимость утепления стен деревянного дома

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.
к меню ↑

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.
к меню ↑

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Как провести утепление стен в деревянном доме изнутри?

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом. на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
• недостаточная толщина наружного утепления;
• возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стены;
• характер проживания в доме;
• температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• пароизоляция;
• воздушный зазор;
• стена.

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• вагонка;
• блок-хаус;
• плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Утепление стен деревянного дома изнутри: технология

Как утеплить изнутри стены деревянного дома

Утепление стен в деревянном доме изнутри делать разумеется надо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что строение приходит в негодность, но и в результате этого помещение будет сырое.

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы и рассмотрим сегодня. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы наглядно.

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри делается по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. Именно от этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики ). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах, устанавливается:

• Вывод точки росы. Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться. Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Важно: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов — преждевременная ветхость.

Правила выполнения работ по утеплению

Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома делается при наличии качественных материалов. Предпочтение стоит отдать проверенным брендам, на китайском материале вы можете чуть сэкономить, но значительно потеряете в характеристиках.

Что понадобится для ведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителями, их довольно много. Но исходить надо от самого строения и того, что вы хотите получить в конечном итоге.

По определению, утеплитель должен отвечать требованиям:

1. Иметь низкую теплопроводность;
2. Отвечать требованиям противопожарной безопасности;
3. Соответствовать нормам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя, определяется плотность и тепло пропускные качества, с учётом места его применения, погодных и температурных особенностей, а так – же состояние самой постройки.

• Используемый материал, не должен поддерживать горение, выделять опасных соединений в воздух, содержать в своём составе опасные химические элементы. Для внутренних работ, материал выбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, по тому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте, даже, казалось бы, не значительное отклонение от нормы, может оказаться опасным, при чём как для людей, так и для домашних питомцев.

Виды и типы утепляющих материалов

Определяясь, какой метод использовать, изначально нужно решить – какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Схема утепления деревянных стен

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применять внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пена полистирола, но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.

• Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (немного уменьшается общая площадь), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
• Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

• Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

• Обработка дерева составом, предотвращающим горение. Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы. Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
• Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно ). При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Важным моментом, при утеплении, является вентиляция. Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине».

Схема вентиляции утеплителя

• Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» — рейки не понадобятся.

Внимание: Теплоизоляцию можно считать хорошей, при условии вентиляции. Этот, важный элемент необходим, поскольку – другие варианты исключены, путём заделки щелей и трещин.

• Мембрана пара изоляции. В обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Утепление деревянной стены изнутри делается на обрешетку. Она должна крепится жестко и выдержать вес утеплителя.

Схема установки обрешетки

Внимание: Брус перед установкой надо обработать антисептиками, этим вы значительно продлите его срок службы.

• Крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) — делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке. Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей.
• Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

• Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно ), допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
• Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежний, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить нахлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При установке следует следит за правилами размещения материала. Он не должен деформироваться, иначе утеплитель теряет свои свойства.

• При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком. Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один само рез (специальный, с большой шляпкой).
• В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
• Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Проведение изоляции

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой:

Внимание: Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта.

• Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию. Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки). Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление кондесата.
• Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью стиплера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.

Важно: Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку.

Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка» (см. Внутренняя отделка вагонкой деревянного дома: только натуральный материал ), или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Работы, подобные этой, проводятся, как исключение, в случаи, если нет другого варианта:

• Наиболее приемлемым, является комплексное утепление, включающее в себя и пол, и потолок, а так – же чердак и кровлю. В этом случаи, результат станет ощутим.
• Не оспоримым является то, что перед началом работ, необходимо провести диагностику, с целью выявления возможных дефектов, а так – же для того, чтобы определиться с выбором материалов, учитывая погодные условия, выявив точку росы.
• Выбранный утеплитель, должен соответствовать нормам пожарной безопасности, быть экологически чистым.
• Все виды утепляющего материала, способные впитывать влагу, применяются с использованием изоляционных плёнок.
• Используя в работе, в качестве строительного материала, дерево, в обязательном порядке проводится обработка составом, предотвращающим возгорание и гниение.
• Изоляционные плёнки, перед применением, внимательно изучаются для того чтобы не перепутать стороны.
• При работе со стекловатой, необходимо принять меры безопасности — использовать защитную маску.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри вы теперь знаете и инструкция поможет в этом вопросе. Самое главное не торопится и выполнять все участки работы качественно. Это и будет залогом долговечности помещения и комфортного в нем пребывания.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Источники: http://uteplimvse.ru/dlya/doma/uteplitel-iznutri.html, http://x-teplo.ru/uteplenie/steny/uteplenie-sten-iznutri-derevyannogo-doma.html, http://otdelka-expert.ru/uteplenie/uteplenie-sten-derevyannogo-doma-iznutri-2436

msklimat.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем лучше это сделать, цена, фото

Больший процент людей убеждены, что профессия человека определяет его умения. К примеру, люди не строительного образования подобрать утеплитель для внутренних стен деревянного дома и правильно его уложить не смогут. Но, поверьте, это далеко не так, это заблуждение.

Желание и руки – вот ответ!

Получается, что:

Фото: как правильно утеплить стены в деревянном доме

Профессия – играет ли она роль

Вот если бы у каждого была родственная строительная специальность – каменщик, штукатур, маляр, монтажник, стропальщик, кровельщик, электрик, то он бы справился. Они хоть представление имеют о строительстве и быстрее поймут, что к чему и как.

Однако это всего лишь мнение большинства. Задачу сможет выполнить любой нормальный мужчина, у которого есть желание. Специальность здесь не решает задачи. Главное, чтобы была под рукой инструкция – как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри.

Первым делом обращаем внимание на:

Состояние стен дома

Какие они снаружи?

Тут может быть всего несколько вариантов:

1. Обычные деревянные стены. Как построили дом, так и оставили. Владелец ничего не менял – ему и так хорошо.
2. Какая-нибудь отделка. Стены уже не «голые». Фасад может быть обложен красным глиняным кирпичом или белым силикатным камнем. Или же обшит сайдингом, под которым находится утеплитель или же просто воздушная прослойка. Не исключён вариант – утепления снаружи.

В зависимости от вида фасада мы будем принимать решение, что делать дальше. С какой-нибудь отделкой внутри можно обойтись теплоизоляционной штукатуркой. Но для начала нужно осмотреть состояние внутренних стен дома.

Тут у истории всего два варианта:

• №1 – голая стена
• №2 – деревянная в штукатурке

В первом случае…

На стену закрепляют металлическую сетку с ячейкой до 50 мм. Она необходима, чтобы теплоизоляционная штукатурка хорошо держалась. Иначе к следующему этапу отделочных работ можно и не приступить или, ещё лучше, придётся штукатурить заново.

В один заход заштукатурить стену не получится, потому что процесс штукатурки проходит в несколько этапов:

1. Предварительно набрасывают на стену раствор, чтобы заделать все возможные щели, дырки
2. Выставляют маяки, чтобы стена была ровная.

Потом наносят на стену большую часть раствора, почти заподлицо с маяками. Когда он подсохнет. Можно наносить финальный – тонкий слой штукатурки.

Нанесение штукатурки на поверхность

Тут уже можно вовсю заняться шпатлёвкой, с последующей грунтовкой. А там выбрать между покраской и поклейкой обоев.

Во втором случае…

Штукатурку на стене проверяют на ветхость – надёжность. Внешний вид расскажет многое. Например, бугры. Притрагиваешься к ним, и кусок штукатурки отваливается.

А бывает, со временем штукатурка сама отвалилась в нужных местах, и притрагиваться не нужно.

Удаляем старые слои отделки

• Если условие выполняется, то штукатурка не надёжная, сбиваем её полностью, чтобы осталась чистая деревянная стена. Нет смысла наносить теплозащитную штукатурку – всё равно придётся переделывать.
• Если условие не выполняется, то можно штукатурить, как в первом случае. Однако, если дом старый, то старая штукатурка может сидеть на дранке. Вместо металлической сетки использовались тонкие дощечки, набитые под углом в 45 градусов.
• Дранка не выдержит ещё один слой штукатурки с металлической сеткой. Придётся снимать старую штукатурку.
• Кстати, чтобы не сомневаться, можно легко проверить – есть или нет дранка в штукатурке. Необходимо в любом нижнем углу выбить молотком квадратик штукатурки 7 на 7 см до дерева. А там будет видно – металлическая сетка или дранка.

Совет. Не забудьте, что такое утепление можно делать только, когда фасад дома имеет хоть какую-то облицовку, в идеале – фасад утеплён. Тут нет шансов, что промёрзнет дом.

Когда фасад деревянного дома остался без изменений, то предстоит долгая работа со стенами внутри, потому что тут без утеплителя не обойтись.

Придётся думать, чем утеплить стены изнутри деревянного дома. Выбор не велик. Итак:

Несколько слов об утеплителях

Пенополистирол

Фото пенополистирола – утеплитель для стен изнутри деревянного дома

Материал на 98% состоит из воздуха, а 2% – сырьё. Это возможно благодаря производству. В процессе через полистирол пропускают углеводородный пентан. Всё это подогревают паром.

Пентан расширяется, вспенивает полистирол, в нём образуются шарики.

• Используется в строительстве лет 50.
• Удобен в применении.
• Экологичный.
• Экономный.
• Имеет маленькую теплопроводность и паропроницаемость.

Эковата

Эковата – утеплители для стен деревянного дома изнутри

Лёгкий, прессованный теплоизоляционный материал. Основное сырьё для эковаты макулатура. В процентном отношении состоит из целлюлозы (81%), антипирена (12%), антисептика (7%).

Эковата самый дешёвый утеплитель для стен внутри деревянного дома. Насекомые, грызуны, грибок, плесень не страшны ей, потому что в составе есть антисептик и антипирен. 15 сантиметров эковаты по теплопроводности равны кирпичной кладке в 146 сантиметров или деревянному брусу, толщиной в 50 сантиметров.

Перед тем, как браться за утепление, необходимо провести

Предварительную подготовку стен

Сначала, визуальный осмотр. Что мы видим? Деревянную стену или оштукатуренную. В любом случае стена должна быть чистой.

Потому что не получится уложить утеплитель на оштукатуренную поверхность. Толку будет очень мало.

Да и в любом случае утеплитель съест немного площади помещения, а если сбить штукатурку – потеряем меньше жилой площади.

Фото деревянной стены изнутри в идеальном состоянии

Совет. Помещение должно быть пустым.
Обязательно! В процессе работы будет много мусора, а если ещё оставите имущество, то могут быть неприятные ситуации.
Мало того, что невозможно будет развернуться. Вдобавок, Вы его (имущество) испортите.

Процесс утепления стены

Наконец-то можно приступить к самому утеплению стен. Процесс почти одинаков. Отличия незначительны. Чтобы не повторятся, буду давать пояснения по ходу повествования.

Работа с минватой и пенополистиролом

1. К деревянной стене набивается металлический профиль или деревянные бруски с шагом 50-60 см. Для крепления профиля нужны специальные металлические пластины. Деревянные бруски крепятся обычными гвоздями.

Деревянные бруски на стене

Металлические уголки на стене

2. Далее между брусками или профилями заподлицо укладывается утеплитель – пенополистирол или минвата. Листы гипсокартона при помощи шуруповёрта и саморезов крепим к деревянным брускам или профилям.

Совет. Желательно, чтобы шаг между деревянными брусками или металлическими профилями был равен ширине тюка минваты или ½ ширины листа пенополистирола.
Так получится меньше отходов и подрезки – не везде можно прикрепить целый лист или тюк.

3. Кстати, итоговая цена при работе с листами пенополистирола будет меньше, если обойтись без профиля и брусков. Тогда и гипсокартон не нужен.
   А закрепить утеплитель можно при помощи «грибков» – пластмассовые дюбеля с широкой шляпкой. Штукатурка будет наносится на утеплитель.

Пластмассовый дюбель-грибок

А дальше дело за вами либо Вы:

1. Шпаклюете, грунтуете и красите стены.
2. Просто клеите обои.

Работа с эковатой

Как и с предыдущими утеплителями к деревянной стене набивается металлический профиль или деревянные бруски. К ним снизу крепится один ряд листов гипсокартона. В эту полость засыпается разрыхлённая эковата для утепления. Затем ещё ряд листов и снова эковата.

Эковата – не горит вовсе

Дальше как обычно.

Либо Вы:

1. Шпаклюете, грунтуете и красите стены
2. Просто клеите обои

Что получаем в итоге

У Вас на руках полная инструкция, как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри своими руками. К примеру, утепление лоджии происходит примерно по той же схеме.

Смотрите на стены снаружи – обычная деревянная стена. Значит теплоизоляционной штукатуркой не обойтись – нужен утеплитель.

 

Выбираете. Внутри подготавливаете стену, если нужно. Укладываете утеплитель. Всё просто!

Дополнительную информацию по этой теме, смотрите в видео в этой статье.

pro-uteplenie.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Данный тип работ в бревенчатых и брусчатых жилых зданиях производится реже, чем наружный аналог. Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, нужно учесть, что тем самым вы пусть и ненамного, но все же уменьшите полезную площадь комнат. Кроме этого, неправильно осуществив работы, вы можете нарушить нормальный микроклимат в помещениях.

Потому, следует об этом процессе узнать как можно больше. Наша статья поможет вам в этом.

Дом из дерева можно утеплять и изнутри.

Последовательность этапов

Теплоизоляционные работы делятся на нижеследующие стадии.

1. Подготовка утепляемых поверхностей.
2. Конопатка зазоров и щелей.
3. Укладка пароизоляционного материала.
4. Монтаж на несущих поверхностях каркаса.
5. Укладка теплоизолятора и его герметизация.
6. Обустройство вентиляционной системы.
7. Внутренние облицовочные работы.

Внутреннее утепление стен из дерева минватой

Чтобы утеплитель не отсыревал, его надо защитить паробарьером.

Далее инструкция о том, как осуществить утеплительные работы самостоятельно.

Монтаж ватной теплоизоляции

1. Перед началом основных работ, деревянные стены нужно очистить от пыли и грязи.
2. Далее они пропитываются антисептическим составом, в композицию которого входит и антипирен. Так вы защитите древесину от вредителей и повысите ее огнестойкость.

Защищаем поверхность

3. Потом вам надо будет осуществить повторную конопатку щелей. Для этого можно использовать льняное либо джутовое волокно. При помощи тонкой и широкой стамески или специальной лопатки забейте паклей все щели.
   Если обнаружите зазоры крупных размеров, заделайте их ленточным уплотнителем (войлоком), скрутив его в валик.

Закрываем щели

Обратите внимание!
Очень важно, прежде чем утеплить деревянный дом изнутри , создать пароизоляционный барьер.
В противном случае, вследствие проникновения конденсата, теплоизолятор, а затем и сами стены, начнут гнить.

4. Чтобы этого избежать, обтяните утепляемые поверхности специальной паро- гидроизоляционной пленкой.

   Укладываем пароизолятор

   Каркас на несущих стенах лучше всего сделать из деревянных брусьев. Металлопрофили допустимы тогда, когда внутренняя обшивка будет состоять из ГКЛВ.

5. Чтобы получить ровные углы, сначала сделайте стойки в них. Замерьте высоту стены и по ней отрежьте брус, сечением 50×100 мм. Далее заготовьте отрезок той же длины, из рейки сечением 50×50 мм. Поместите ее по кромке первого бруска и закрепите саморезами.
6. В итоге вы получите Г-образную стойку. Сделайте такие конструкции для каждого угла помещения, затем закрепите их там шурупами.
7. Далее зафиксируйте на стенах, с шагом в 50/60 см, вертикальные рейки каркаса. Используйте для этого брус, имеющий сечение 50×50 мм.

   Монтаж минваты.

   После сборки каркаса можно приступать к укладке утеплителя – минеральной ваты.

8. После того, как раскрутите рулон, обрежьте полосу материала по высоте. Ширина ее должна быть больше на 2 см, чем промежуток между вертикально расположенными брусьями.
9. Затем отрезок теплоизолятора расположите в гнезде и прикрепите к стене «грибками» – пластиковыми дюбелями с большими округлыми шляпками. Подобным образом уложите весь теплоизоляционный материал.

Обратите внимание!
Правильно сделанная система вентиляции не должна иметь прямых внешних вытяжек. Оптимальный вариант – создание единой цепи воздуховодов на чердаке.

10. Как нагнетатели используйте любые вентиляторы осевого типа, имеющие малую или среднюю мощность. Зимой, включая их каждый день, хотя бы на 30 минут, вы обеспечите в доме оптимальный уровень влажности воздуха.
11. После укладки теплоизолятора, прикрепите к каркасу степлером второй слой пароизоляционного материала.
12. Далее можно приступать к облицовочным работам.

Прочие теплоизоляторы

Пенопласт.

Говоря о том, как правильно утеплить деревянный дом изнутри, нельзя не упомянуть о пенопласте. Сначала вам надо будет выбрать толщину его листов. Можно взять более тонкий материал, нежели при внешней теплоизоляции стен.

Рассчитать количество необходимого теплоизолятора очень легко. Для этого надо высоту стен умножить на их суммарную длину. Весь комплекс подготовительных и основных работ по монтажу пенопласта почти идентичен, что и в случае с минватой.

Разница заключается лишь в том, что он не крепится в каркасе, а вставляется враспор. Помимо этого, для него не нужна гидроизоляционная пленка.

Пенофол.

Еще один хороший способ, как утеплить деревянный дом внутри – это использовать пенофол либо его аналоги. Данные материалы представляют собой вспененный, фольгированный с одной стороны, полиэтилен.

Он обладает рядом достоинств.

• При небольшой толщине, такой рулонный утеплитель имеет отличные изоляционные качества.
• Он пресекает конвекцию и тепловые потери через зазоры и щели, оставленные вследствие некачественно сделанной конопатки.
• Даже, если деревянные стены тонкие, при использовании такого теплоизолятора они не промерзнут.
• Утеплитель пенофол имеет прекрасные звукоизоляционные качества.

Утепление полов

На фото вариант утепления полов.

Если насчет теплоизоляции стен еще можно подумать, то полы в жилых домах из дерева утеплять надо обязательно. Помимо повышения комфортности проживания, данная операция значительно снизит тепловые потери (минимально на 20 процентов). Следовательно, цена обогревания дома тоже упадет.

Теплоизоляция из минеральной ваты

Наиболее распространен вариант утепления полов минватой. Это оптимальное решение, если они делаются прямо на грунте.

Подбор разновидности материала зависит от конструкции пола.

• Если он монтируется на лагах, теплоизолятор не будет испытывать давящих нагрузок. В этом случае подойдет мягкий утеплитель, имеющий плотность 40/50 кг/м³.
• Когда полы обустраиваются на плитном основании, теплоизоляционный материал воспринимает нагрузки от эксплуатации и покрытия. Исходя из этого, плотность минваты должна составлять более 160 кг/м³.

Утепляем пол пенопластом

Утепление полов пенопластом.

Нередко владельцы деревянных жилых домов утепляют их полы пенопластом и современными его разновидностями.

Стадии процесса, в данном случае, такие.

1. Если вы выбрали в качестве теплоизолятора пенополистирол, наиболее используемый тип строительного пенопласта, начинайте работы с засыпки на грунт и последующего выравнивания слоя гравия (около 30 см).
2. Тщательно его уплотните трамбовкой, так же, как и последующие 10 сантиметров песка.
3. Затем нужно залить черновой пол из армированной бетонной смеси.
4. После того, как стяжка высохнет, уложите на нее гидроизоляционную полиэтиленовую пленку.
5. Теперь можно укладывать пенополистирол.

Как сделать потолки более теплыми

Утепление потолков минватой.

Несмотря на то, что сейчас производится множество современных утеплителей, до сих пор популярный способ – это теплоизоляция потолков деревянных строений обычными опилками. Данное обстоятельство можно объяснить тем, подобный материал абсолютно чист экологически и почти ничего не стоит.

Перед укладкой, опилки необходимо подготовить – пропитать антисептическим составом, чтоб защитить их от вредных микроорганизмов, а также обработать антипиреном, чтоб увеличить огнестойкость. Материал надо хорошо просушить.

С тем, чтобы в подсыпке не развелись грызуны, подмешайте в нее известь (пушенку). Их соотношение: девять долей опилок на одну часть известки. Смесь уложите слоем не меньше, чем 20 см. Потом хорошо уплотните.

Из более современных теплоизоляторов для потолка можно использовать те же аналоги, что и при утеплении стен и пола:

• керамзит,
• пенополиуретан,
• пенопласт,
• фольгированный пенополиэтилен.

На данный момент наиболее востребована для этой цели базальтовая вата. Она имеет низкий коэффициент теплопроводности и почти не деформируется в процессе эксплуатации.

Вывод

Теплый дом – сухо и уютно в нем

Что бы вы ни осуществляли – изоляцию стен, полов, потолков дома, утепление лоджии или чердака – прежде всего, нужно подбирать оптимальный материал для данного помещения или поверхности. Не стоит экономить на качестве и характеристиках теплоизолятора. В противном случае вы можете потерять гораздо больше в процессе его эксплуатации.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

pro-uteplenie.ru