Стены пароизоляция – утеплении деревянного и каркасного дома изнутри, как правильно уложить внутри помещения, тонкости монтажа

Содержание

функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

  • приготовление пищи;
  • испарение воды в ванной комнате;
  • дыхание обитателей дома;
  • цветы на окнах;
  • периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

Список инструментов:

  • степлер строительный;
  • молоток;
  • стамеска;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • шнур.

Пароизоляционная пленка

Список материалов:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянные рейки;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • двусторонний скотч.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

postroystenu.ru

пленками, мембранами и другими материалами

Оглавление:

  1. Когда необходима пароизоляция
  2. Виды пароизоляции: полиэтиленовые пленки
  3. Мембраны
  4. Пароизоляция для бани
  5. Некоторые правила монтажа пароизоляции

При выполнении строительных или ремонтных работ следует уделить внимание пароизоляции всех элементов конструкции, а особенно стен. Причина понятна: именно стены составляют наибольшую площадь в любом помещении. Сырость и грибок могут стать большой проблемой, если не будет предприняты меры по выведению избытков пара и влаги.

Одним из эффективных способов предотвратить подобные неприятности, является пароизоляция стен. При этом необходимо учитывать структурные особенности сооружения.

Когда необходима пароизоляция

Построить не отапливаемое помещение со стенами такой толщины, чтобы внутри сохранялась комфортная температура, возможно не всегда. Кроме того, это совсем не рационально. Пример тому – кирпичный гараж: вместо того, чтобы сооружать двухметровой толщины стены, их утепляют. Это спасает от холода, но создает другую проблему: стены перестают «дышать» и покрываются влагой. Подобная проблема может возникнуть и по другой причине: на границе тепла и холода (например, в области ворот) появляется конденсат.

В результате этого утеплитель из минеральной ваты или стекловаты напитывается влагой, которая затем замерзает, ухудшая теплоизолирующие свойства утеплителя. В итоге в помещении снижается температура.

Пароизоляция не нужна лишь в том случае, если стены выполнены из абсолютно паронепроницаемого материала. Но при этом возникают другие ограничения. Нельзя утеплять стены изнутри: это приведет к накапливанию влаги внутри теплоизолятора.

Виды пароизоляции: полиэтиленовые пленки

Самый дешевый материал для пароизоляции – полиэтиленовая пленка толщиной около 200 микрон. При работе с ней нужно не допускать сильных натяжений, в противном случае могут образоваться разрывы.

Существуют двухслойные пленки: у таких — одна поверхность гладкая, а другая – ворсистая. Такой материал обладает большей эластичностью и механической прочностью. Укладку его выполняют ворсистой поверхностью кверху, а гладкую ориентируют в сторону утеплителя. Необходимо устройство вентиляционного зазора для того, чтобы могла выйти влага, накапливающаяся на шероховатой стороне.

Преимущество у полиэтиленовой пленки одно: низкая цена. Недостатком является чрезмерная ее герметичность, что негативно сказывается на состоянии всей конструкции. Кроме того, такой пароизолятор очень неудобно укладывать.

Мембраны

Этот пароизолятор является «дышащим», обладает диффузионной пропускной способностью. Благодаря этому, он не покрывается влагой и не промерзает, а стены здания могут «дышать». Это значит, что отпадает необходимость в устройстве вентиляционного зазора.

Материал, по своим характеристикам, считается лучшим для устройства пароизоляции. Недостатком данного материала является его значительная стоимость.

Пароизоляция для стен бани

Для таких сооружений, как баня или сауна существует третий вид пароизоляционного материала. Его одна сторона является фольгой, назначение которой – отражение тепловой энергии. Другая сторона изготовлена из крафт-бумаги, которая покрыта лавсаном. Данный материал способен сохранить свои качества при температуре до 140°С. Укладка такого материала выполняется фольгой внутрь, при этом устройство вентиляционного зазора обязательно.

Пароизоляция гаражных стен

Для пароизоляции гаража не требуется использовать дорогостоящие материалы. Для этого вполне годится полиэтиленовая пленка, обработанная особым способом. Для этого на деревянный брусок набиваются небольшие гвозди: их диаметр должен быть равен 2 мм, а размещаются они рядами по 8 см (можно чаще, что зависит от избранной степени перфорации). Пленку, сложенную в несколько слоев (не более 10), укладывают на ровный участок мягкого грунта. Бруском прокалывают ее, создавая перфорацию.

Некоторые правила монтажа

При монтаже пароизолятора полотнища материала должны укладываться друг на друга с 15-сантиметровым нахлестом. При этом соединения проклеиваются скотчем. Разрывы пароизоляционного материала не допускаются: при их возникновении целостность пленки следует восстановить с помощью скотча.

osnovam.ru

Правильная пароизоляция стен снаружи и внутри

Стандартный набор защитных материалов для стен дома включает утеплитель и гидроизоляцию. Первый регулирует температурный режим, а второй не допускает прохождение влаги. Но в комплексе «работа» двух прослоек может образовывать конденсат, который вредно влияет и на утепляющий материал, и на защищаемую основу. Исключить подобные явления помогает пароизоляция стен, которая задерживает и предотвращает распространение водяного пара.

Принцип действия пароизолятора

Для понимания того, как работает паробарьер, следует обратиться к понятию «точка росы». Это уровень температуры, при котором влага переходит в состояние росы – то есть, процесс, обратный испарению. Для этого явления необходимо сочетание нескольких микроклиматических показателей, с которыми и работает изолятор. В домашних условиях уровень влажности и температуры всегда выше уличного, что и обуславливает стремление влаги выходить наружу. Этот процесс как раз и приводит к выпадению конденсата на стенах дома.

Здесь надо подчеркнуть, что влага направляется не только естественным образом вверх, а выходит через любые щели и зазоры каркаса здания. И даже утеплитель с гидроизолятором не могут выступать полноценным препятствием этому процессу. Чем же помогает пароизоляция стен дома? Данный слой благодаря функции герметизации создает условия для того, чтобы влага с минимальными потерями выходила наружу, не оставляя конденсата (росы) на строительных материалах и утеплителе.

Пленка для пароизоляции

Самый распространенный материал для обеспечения функции паробарьера – пленочный. В среднем такие изоляторы поддерживают пропускную способность на уровне 0,5 г/м2 в сутки. То есть об идеальной герметизации речи не идет, но защиту стен и конструкций от прямого воздействия пара с последствиями в виде отсыревания пленка вполне обеспечивает. Производители выпускают пленочную пароизоляцию стен в желтом, зеленом и голубом цветах. В зависимости от условий применения можно использовать и материалы с армированием, то есть усиленной структурой, если есть угрозы механического повреждения. Дорогие пленочные изоляторы имеют стеклопластиковую обработку, улучшающую и внешнюю стойкость, и прочность на разрыв.

Мембрана из ПВХ для пароизоляции

На рынке достаточно много вариантов комбинированной изоляции, в которой сочетается гидрозащита и паробарьер. Такие покрытия отличаются толстой структурой и многофункциональностью. Одним из слоев гидропароизоляции выступает мембрана. Она эффективно регулирует прохождение водяного пара, а также оберегает смежный утеплитель от сырости.

Но существуют и отдельные мембраны из поливинилхлорида (ПВХ), которые можно применять в качестве самостоятельной защиты от водяного пара. Если планируется полностью герметичная пароизоляция внутри на стенах, то вполне можно отдавать предпочтение полимерным мембранам. Дело в том, что они фиксируются не стандартной оболочкой или метизами по краям гидроизолятора, а посредством тепловой свайки. Расплав материала исключает щели и зазоры в структуре изоляции. По другим качествам поливинилхлорид тоже не уступает обычной пароизоляционной пленке. Его верхний слой защищен текстурированным покрытием, наделяющим материал прочностью и стойкостью к повреждениям. В основной же состав входят модификаторы и добавки, улучшающие восприимчивость высоких температур и УФ-лучей.

Как правильно выбрать материал?

Несмотря на одинаковую функцию и принцип действия, материалы для пароизоляции неодинаковы. Существуют разные характеристики, на которые следует опираться, делая выбор. Одна из главных – защитные качества. Речь идет о механической защите, которая обеспечивается уже упомянутым слоем армирования, фольгой и другими покрытиями. Далее стоит обратить внимание на долговечность. Это комплексный параметр, зависящий от внутренней структуры материала, стойкости к агрессивным средам, физическим воздействиям и т.д. Что еще важно, это совместимость пароизоляции стен со смежными регулирующими температуру и влажность материалами. Стыковка с металлизированными покрытиями полностью исключается, как и комбинация синтетических и натуральных органических изоляторов. Желательно подбирать пленку или мембрану из серии одного производителя.

Общие рекомендации по монтажному процессу

Перед изоляционными работами следует продумать общую структуру материалов, регулирующих микроклимат материалов. Как правило, пароизоляция укладывается между тепло- и гидроизоляцией. То есть разделяет влажностную среду и сухую, удерживающую тепло. Самая ответственная задача в ходе монтажа – обеспечить качественную фиксацию. Существуют разные способы крепления материала, обуславливаемые его структурой и условиями эксплуатации. Самый простой метод – с помощью самоклеящихся полос, которые наносит сам изготовитель на поверхность изолятора. Такой монтаж пароизоляции стен имеет недостатки в виде низкой прочности и недолговечности, но при условии плотного зажима со стороны боковых тепло- и гидропанелей и он вполне может себя оправдать.

Как уже отмечалось, для обеспечения максимального эффекта герметизации лучше использовать мембраны, которые укладываются и фиксируются с помощью тепловой сварки. Но этот вариант потребует использования специального оборудования, не говоря о навыках обращения с горелкой. Что касается применения традиционных крепежей, то этот вариант подойдет при выполнении пароизоляции стены изнутри, где на пленку не будут воздействовать сторонние повреждающие факторы. Жесткая фиксация самореза или винтов с шурупами в комплексе с удерживающими профилями, конечно, более надежна, но есть риск образования разрывов у самой лини прохождения монтажных элементов.

Какой стороной укладывать изолятор?

Принципиальный вопрос, который определяет наиболее эффективную конфигурацию размещения парозащитного материала. Если в качестве изолятора применяется пергамин, то лучше укладывать его внутренней стороной к утеплителю. Битумная черная поверхность должна быть обращена к помещению. Простая однослойная пленка фиксируется любыми сторонами к теплоизолятору. У нее нет выраженных защитных свойств за исключением армирования, но и в этом случае усиливающие волокна одинаково поддерживают прочность общей структуры. Но встречается и особая ворсистая пароизоляция стен. Какой стороной ее крепить? Это двухслойные материалы, которые устанавливаются плотно к утеплителю гладкой поверхностью, а ворс обращается наружу. Практически все металлизированные и фольгированные покрытия крепятся защитной стороной к помещению. Та же фольга будет выступать и механический барьером, и теплоотражателем, поэтому она ориентируется на внешнее пространство.

Технология выполнения пароизоляции внутри

Требования к отделке в помещении не столь высоки, как снаружи. Достаточно продумать составные части изоляционного «пирога» и произвести монтаж. Для каркасных домов рекомендуется применять для крепления строительный степлер. Он позволяет надежно фиксировать тонкие слои утеплителя, гидро- и пароизолятора. Установку следует выполнять к обвязке или к стойкам каркаса. Непосредственно материал стен не должен сопрягаться с креплением. Как отмечают специалисты, правильная пароизоляция стен не допускает плотного сведения двух защитных слоев. Именно для эффективного удаления конденсата между гидро- и пароизолятором должен оставаться небольшой промежуток для вентиляции. К слову, с этой целью производители пленочных материалов не обеспечивают материалам абсолютную герметизацию, оставляя допуск воздуха.

Технология выполнения наружной пароизоляции

Проблемы изоляции дома снаружи заключаются в целом комплексе угроз, которые воздействуют на фасад. Поэтому без надлежащей физической защиты не обойтись. Формируется каркасная конструкция, включающая в себя обрешетку. Ее скелет выполняется из металлического профиля или деревянных брусков с контррейками. Надо отметить, что снаружи пароизоляция стен устраивается в два слоя. Первый укладывается под обрешеткой. Достаточно приклеить края материала, а снаружи зафиксировать деревянный или металлический каркас. В самой нише обрешетки размещаются плиты теплоизолятора и гидрозащита. Далее следует замыкающая контр-обрешетка с панелями, на которых укладывается второй слой пароизоляции. Завершается монтаж облицовкой фасада.

Особенности пароизоляции деревянных домов

Цельная древесина в большей степени подвержена негативным воздействиям со стороны влаги и конденсата. Сырость – прямой фактор, из-за которого начинаются процессы биологического разрушения стен с появлением грибка и плесени. Как же выполнить пароизоляцию для стен деревянного дома? Структура изоляционной системы будет прежней, а разница заключается в двух моментах:

  • Укладка парозащитного слоя должна быть комплексной. Изолировать необходимо не только стены, но и полы с потолочной конструкцией, мансардой и другими поверхностями дома. Если процесс гниения начнется в одном сыром уголке, то в будущем следует ожидать его развитие и в местах, защищенных изолятором.
  • До выполнения монтажных работ следует произвести комплексную обработку древесины защитными пропитками. Необходимо также герметизировать бревенчатую конструкцию, поскольку «мостики холода» нередко запускают процессы разрушения материала, который постоянно находится под холодом и в сырости.

Обработка стыков

Укладка может производиться встык и внахлест. Это зависит от способа крепления и типа самого изолятора. На заключительном этапе уже после завершения монтажа необходимо обследовать покрытие на предмет обнаружения недостаточно герметизированных участков. Это не технологические допуски для циркуляции воздуха, а зазоры, оставленные в результате технической ошибки или неправильного монтажа. Чем устранять такие дефекты? Выбор материалов для заделки зависит от самой конструкции. Например, пароизоляция деревянных стен может выполняться с добавлением вязких смесей с бутилкаучуком, полимерными составами и бутиленом. Щели на ровных поверхностях, напротив, рекомендуется устранять твердыми матами и панелями. Обычно применяются изделия из вспененного полиэтилена, которые также и укрепляют изоляционный «пирог».

Производители пароизоляции

Средств утепления и гидрозащиты на рынке достаточно много, но специализированный барьер для водяного пара – это узкий сегмент. В России наиболее известна марка «Изоспан», предлагающая средства для внешней и внутренней защиты. Главное – правильно подобрать маркировку. Например, пароизоляция для стен деревянного дома может выполняться средством «Изоспан B». Несколько вариантов парозащиты предлагает компания Axton – в частности, для строительных конструкций выпускается нетканая мембрана, оберегающая поверхности от влаги и пара. Премиальные материалы разрабатывает американская фирма Tyvek, ориентирующаяся на внешнюю защиту. Для комплексной изоляции рекомендуется комбинированные ветро- и парозащитные пленки.

Заключение

Целенаправленное устройство барьера от прохождения водяного пара вошло в моду не так давно. Прежде подобные функции поручались гидроизоляторам и толстой полиэтиленовой пленке. Сегодня же обеспечить надежную пароизоляцию стен можно при минимальных затратах тончайшими слоями полимерных материалов. И вновь не стоит забывать, что стены – это лишь часть каркаса, защита которой не будет иметь значения без должной изоляции примыкающих конструкций. Другое дело, что в каждом случае подбирается изолятор с подходящими характеристиками, защитными свойствами и оптимальной пропускной способностью.

fb.ru

Пароизоляция стен изнутри

Задача пароизоляционных материалов — обеспечивать конструкции сооружения защиту от воздействия влаги.

Использование данного вида строительного материала позволяет исключить проникновение влаги в структуру используемых утеплителей.

Кроме этого пароизоляционные материалы широко применяются при выполнении устройства кровли с целью предотвращения скопления влаги. Пароизоляция стен изнутри помещения позволяет повысить эксплуатационные и другие характеристики теплоизоляционных материалов.

Что нужно знать о пароизоляции пола, стен и потолка

Выполняться пароизоляция может как изнутри, так и снаружи помещения. Выбор варианта зависит от общей площади, которая подлежит работе, а также материала, который использовался при строительстве здания. Легче всего выполнить пароизоляцию в домах, имеющих веранду, которая выполняет роль воздушной подушки.

Сложнее всего работа выполняется в помещениях, стены которых кирпичные или бетонные, связанно это с тем, что подобные конструкции отличаются высокой теплопроводностью и теплоотдачей. Отметим, что универсального материала, которым можно было бы выполнить работу, не существует.

Поэтому выбор должен осуществляться в каждом отдельном случае индивидуально и с учетом конкретных требований. Вместе с тем при выборе важно внимательно ознакомиться с характеристиками заинтересовавшего варианта и особенно внимательно ознакомиться с такими свойствами как огнестойкость и надежность.

Как выполняется монтаж пароизоляционной пленки

Пароизоляция должна выполняться при строительстве вне зависимости от основного назначения помещения, поскольку с ее помощью существует вероятность существенно повысить долговечность и надежность конструкции.

Важно знать, что выполнение работы должно осуществляться с учетом ряда требований и соблюдением технологии.Наличие пароизоляционного материала предотвращает развитие грибка и плесени на стенах и потолке помещения.

Укладка материала на основание стены должна выполняться путем раскатывания рулона от пола к потолку. Полотно укладывается только в горизонтальном положении. Фиксация пленки к стене может выполняться с помощью оцинкованного профиля или деревянной рейки.

Основные виды пароизоляционных материалов:

— металлические листы;

— листовой пластик;

— мегаизол, изоспан;

— экстрадированный пенополистирол;

— стекло и т.п.

Важно знать, что укладка пароизоляционного материала вне зависимости от его типа должна выполняться к утеплителю только внутренней стороной. Накладываются листы внахлест примерно на 2 см, после чего место соединения заклеивается водонепроницаемой лентой.

Как выполнить пароизоляцию  стен изнутри

При выполнении пароизоляции стен внутри помещения используемый материал накладывается на межкомнатные стены, которые разбивают помещение на отдельные зоны.

Выполняется, как уже было отмечено, пароизоляция с целью защитить используемый утеплитель от влаги, воздействие которой может существенно снизить эксплуатационные характеристики.

Когда выполняется пароизоляция стен изнутри, используемый материал к поверхности стены крепится рейками, которые обязательно должны быть обработаны эмалью или другими имеющимися антисептическими веществами. Пароизоляционный материал накладывается с обеих сторон межкомнатной перегородки.

В заключение хотелось бы сказать, что экономить и тем более пренебрегать выполнением пароизоляции ни в коем случае нельзя, так как от этого будет зависеть не только эстетичный внешний вид комнаты, но и то насколько вам в ней будет комфортно находиться.

Похожие статьи :

info-krovlya.ru

Пароизоляция стен внутри и снаружи помещения, для чего нужна, цена за рулон

Влага по определению – главный враг строительных и отделочных материалов, и это никому объяснять не нужно. Но нередко подразумевается их прямой контакт именно с жидкостями. А вот то, что они не менее губительны в капиллярном состоянии, учитывается реже, в основном профи или разбирающимися в данной сфере «домашними умельцами». Что обеспечивает пароизоляция, как правильно организуется, всегда ли она нужна снаружи здания или внутри помещений – подобные вопросы, учитывая их актуальность (особенно для деревянных домов), требуют предметного рассмотрения.

Оглавление:

  1. Когда нужна пароизоляция?
  2. Описание разных видов
  3. Правила укладки
  4. Средние цены

Все сооружения отличаются не только планировкой, габаритами и иными параметрами, но и материалами, использованными при строительстве, отделке или ремонте. Значит, однозначные рекомендации по выбору продукции бессмысленны. Не зная местных особенностей, невозможно дать рациональный совет по приобретению, схеме и специфике укладки того или иного образца.
Для чего необходима?
Снижение теплопотерь (особенно если это жилое здание) – одна из главных задач, решаемых в процессе строительства. В качестве изоляционных материалов для стен применяются различные виды продукции. Одно из отличий образцов – плотность структуры, от чего напрямую зависит их способность накапливать влагу. Следовательно, именно степень концентрации жидкости влияет на эффективность использованного при монтаже утеплителя. А она есть везде, в том числе и в воздухе, так как его влажность на уровне 0 % может быть создана лишь искусственно.

Пароизоляция стен, перекрытий и кровли решает несколько задач:

  • регулирует микроклимат в помещениях;
  • повышает срок службы материалов теплоизоляции;
  • защищает от постепенного разрушения конструктивные части строения.

Нужна ли пароизоляция при утеплении стен?

Мнений по этому вопросу довольно много, причем весьма противоречивых. Попробуем систематизировать все аргументы «за» и «против».

Когда слой пароизоляции монтируется обязательно:

1. При отделке комнат (построек) с избыточной влажностью (подвалы, бани, прачечные и так далее). В этих случаях внутри помещений всегда укладывается слой пароизоляции.

2. В случае возведения стен из материалов, отличающихся однородной, плотной структурой.

3. При использовании в качестве утеплителей изоляционной продукции, характеризующейся повышенной диффузионной способностью.

4. Для каркасного дома.

5. Если внутри жилого помещения укладывается утеплитель с повышенным влагопоглощением. Например, базальтовая вата.

6. Снаружи здания. В этом случае пароизоляция выполняет функцию ветробарьера. Она одновременно обеспечивает защиту утеплителя и предохраняет его от «перегрузок», смягчая воздействие воздушных потоков.

7. Для деревянных домов – всегда.

Когда пароизоляцией можно пренебречь:

  • В случае наружного утепления брусом. Но на стенах внутри здания слой пароизоляции монтируется.
  • Применительно к подсобным неотапливаемым строениям, стены которых надежно изолированы от непосредственного контакта с влагой.
  • Если наружное утепление сделано материалом с плотной структурой. Например, укладывается такой изолятор, как Пеноплекс.

Есть мнение, что если каркасные стены смонтированы грамотно, организована эффективная вентиляция, то пароизоляцию можно не размещать, тем самым снизив конечную цену строительства. Насколько это рационально? Специалисты настоятельно не рекомендуют пренебрегать изоляцией, особенно если речь идет о деревянных стенах, их отделке внутри помещений. Разница может быть лишь в схеме укладки и используемом материале.

Разновидности изоляции

Покупая соответствующую продукцию, необходимо учесть, во-первых, ее значимость для строения, во-вторых, специфику монтажа. А вот ориентироваться на цену вряд ли целесообразно, зная, насколько важна качественная пароизоляции.

1. Пленки.

Сортамент продукции внушительный. Только вот каждая ли модификация подходит?

  • Обычная пленка п/э. Привлекательно низкая стоимость обманчива. Данный материал герметичен. Да, он относится к группе «изоляторы», но способен защитить лишь от проникновения влаги. В качестве пароизоляции не подходит однозначно.
  • Пленка с ламинированием. Ее целесообразно укладывать изнутри. Слой фольги при этом должен быть обращен внутрь комнаты, чтобы отражать ИК-излучение и удерживать тепло в доме.
  • Комбинированная. Разновидность полиэтиленовой. Отличие в том, что с одной стороны изоляции закреплен слой микроскопических ворсинок, которые и «фильтруют» воздушные потоки, удерживая капельки жидкости. Такие недорогие пленки стоит использовать для каркасных стен, но только при условии качественной вытяжки. В противном случае накопленная влага начнет скатываться по поверхности на пол и собираться там. В результате, несмотря на монтаж пленки, в комнате будет постоянно сыро.

2. Пароизоляционные мастики.

Существует несколько разновидностей составов, но функция у них одна – пропускать воздух и задерживать влагу. По сути, это комплексная изоляция любой основы. Мастики удобны при обработке деревянных стен, не отличающихся строгой геометрией. Это характерно для бревенчатых срубов. Такая пароизоляция нередко используется и для защиты каркасных стен, когда выравнивание производится с помощью ГКЛ или многослойной фанеры. К сожалению, более подробных данных по этой разновидности продукции нет, поэтому следует уточнять в специализированных магазинах.

3. Мембраны.

По сути, те же самые пленки, но имеющие множество микроскопических отверстий. Сквозь них свободно проходит воздух, а капельки влаги удерживаются.

  • Для наружной укладки. Примеры – Изоспан-А, Мегаизол-А. Их задача – обеспечивать защиту внешнего (фасадного) слоя изоляции от влаги.
  • Для внутреннего монтажа. Это пленки двухслойные (Изоспан-В, Мегаизол-В), характеризующиеся антиконденсатным эффектом. Целесообразно применять при обустройстве пароизоляции деревянных стен изнутри.
  • Пленки с экраном. Их в основном приобретают для отделки бань (саун). Отражающий слой хорошо удерживает тепло, что позволяет значительно поднять температуру при небольшом расходе топлива. Как вариант – использовать для пароизоляции стен деревянного дома, если зимы не слишком суровые. Это позволит сэкономить на утеплителе, а то и вообще отказаться от него.

Так как выбор продукции достаточно большой, покупать такие материалы, как пергамин или рубероид, вряд ли рационально. Несмотря на низкую цену, они характеризуются недостаточной прочностью (а это сложность укладки) и недолговечностью. Тем более если речь идет о деревянном доме, который нуждается в максимально эффективной защите от влаги.

Общие правила монтажа

Схемы используются разные, в зависимости от специфики строения.

1. Особенность деревянного дома – в постепенном испарении влаги из материала. Поэтому пароизоляция укладывается не только под, но и над утеплителем, тем более если это минеральная вата.

2. Применительно к каркасным и иным строениям – лишь для защиты утеплителя с той стороны, откуда могут проникать пары жидкостей.

Общая схема для всех зданий одинакова (изнутри): облицовка – изоляция – утеплитель – гидрозащита – основа. С внешней стороны мембрана или пленка укладывается по мере необходимости (отмечено выше).

Стоимость

Этих данных достаточно, чтобы получить представление о примерной стоимости продукции.

Вид Марка Особенность Габариты рулона Розничная цена, руб/рулон
м2 м
Мембрана Гидропроф-А 1,5 х 0,7 648
Алюбар с фольгированием 150 100 х 1,5 14 670
Мегаизол-В 70 1 410
Изоспан-В 44 х 1,6 1 180
Пленка Polinet Lux с армированием 50 х 2 2 400
Полинет-В 605
Мастика битумно-кекурсольная 72 руб/кг

obogrevguru.ru

Пароизоляция стен изнутри и снаружи дома

Правильная пароизоляция стен



Пароизоляция — совершенно необходимый элемент в любой конструкции дома. Наличие пароизоляции помогает избежать огромного количества проблем, к которым относятся и грибок, и плесень на стенах. Монтаж пароизоляционного материала не требует каких-то особых навыков. Необходимым условием монтажа является подготовка стен до нужного состояния. Далее нужно выбрать необходимые материалы на строительном рынке и установить их с учетом особенностей, приведенных ниже.

Схема пароизоляции стен деревянного дома.

Пароизоляционный материал должен укладываться, а именно раскатываться на стену снизу вверх. Полотнища при этом должны укладываться не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Закрепляться на стене они должны с помощью оцинкованного металла или деревянных реек.

Можно утеплять дом такими пароизоляционными материалами:

  1. Мегаизол, изоспан и другие.
  2. Листовой пластик.
  3. Стекло.
  4. Фольга алюминиевая.
  5. Металлические листы.
  6. Пенополистирол экструдированный.

Крепятся они оцинкованными гвоздями или скобами обыкновенного строительного степлера. Чтобы избежать попадания влаги во внутрь помещения, нижнюю часть пароизоляционного материала крепят ниже базового уровня. Листы накладывают внахлест на 5 см, места стыков проклеивают специальной водонепроницаемой липкой лентой.

Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри

Схема пароизоляции стен и кровли.

Как правило, пароизоляционные материалы внутри помещения накладываются на перегородочные стенки, которые разбивают жилое пространство на зоны. Зачастую они покрыты звукоизоляционными материалами из стекловаты или минеральной ваты. Эти материалы накапливают влагу и теряют свои свойства. Именно поэтому необходимо размещать пароизоляционные материалы поверх прочих материалов. Пароизоляцию изнутри можно крепить деревянными рейками, которые предварительно должны быть обработаны антисептическими веществами.

На перегородочные стены пароизоляция должна накладываться с обеих сторон. При этом нахлест не менее 2-3 см должен получиться на стыках. Еще нужно проследить, чтобы стыки с обеих сторон не совпали друг с другом и расстояние между ними составило более полуметра. Рекомендуется использовать фольгированную пленку, которая крепится блестящей, отражающей стороной наружу.

Если вы решили обшить наружные стены дома сайдингом, о слое пароизоляции задумайтесь во время строительства каркаса. В данном случае также советуют воспользоваться фольгированной пленкой.

Под низом обрешетки из дерева устанавливают пароизоляционные материалы. Монтируют каркас, все отверстия и стыки обязательно герметизируют специальным скотчем с влагостойкой поверхностью. На данном этане немаловажным моментом является предотвращение появления в дальнейшем плесени и грибка на стенах.

Для этого все деревянные элементы, планки под обрешетку в том числе, обрабатывают антисептическими веществами.

Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри

Схема пароизоляции стены каркасного дома.

Можно утеплять дом различными материалами, а защитить их от влаги сможет только пароизоляция. Устанавливать пароизоляцию в каркасном доме необходимо на внутренней стороне утеплителя, это поможет защитить предпоследние слои от проникновения влаги внутрь. В условиях умеренного или холодного климата этот способ считается самым действенным.

После того как дом утеплен, монтаж мембраны или пленки в теории не составит никакого труда: при помощи скоб они крепятся к каркасным стойкам и обвязке, а их стыки проклеиваются водостойким скотчем.

На практике множество строителей часто допускает несколько типичных ошибок, которые непоправимы в дальнейшем:

  1. Некачественно выполненные работы.
  2. Дублирование пароизоляционного слоя.
  3. Установка пароизоляционного барьера (наружного) не с той стороны.

Монтаж паронепроницаемого барьера необходим изнутри, под теплоизоляцией, иначе конденсат будет образовываться и скапливаться на мембране или пленке. Впоследствии конденсат попадет в утеплитель и приведет к потере его основных защитных качеств.

Если рассмотреть классический каркасный пирог, то в идеале наружный слой должен быть выполнен из ветрозащитной мембраны, которая сможет беспрепятственно выпускать пары наружу.

Дублирование пароизоляционного материала — не менее типичная ошибка. Нет ничего нелогичного, с одной стороны. Можно утеплять дом и позаботиться о его наилучшей защите от проникновения влаги. Однако удерживать влагу на все 100% пароизоляционный материал неспособен, значит, часть конденсата все же попадет внутрь, но из-за второго слоя пароизоляционного материала она не будет уходить обратно. Подобная ситуация создает идеальные условия для появления плесени и грибка.

Схема пароизоляции фасада деревянного дома.

В итоге не будет смысла утеплять дом, так как теплоизоляционный материал быстро утратит свои свойства.

Чтобы не допустить всего вышеперечисленного, запомните одно простое правило: наружная теплоизоляция в каркасном доме устанавливается под слоем утеплителя, а ветровая мембрана находится снаружи. Не забудьте про ветровой зазор.

Самая распространенная ошибка — некачественные работы. Проследите, чтобы все стыки были плотно проклеены и нигде не было дыр, иначе не стоит утеплять и пароизолировать дом изнутри.

Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме

Начать утеплять дом из бруса или бревна с естественной влажностью необходимо с монтажа пароизоляции. Учтите тот аспект, что влажность дерева начинает изменяться на протяжении первого года эксплуатации.

Причиной различных деформаций является изменение влажности дерева:

  1. Изменение размеров или формы бревен.
  2. Усадка стен.
  3. Трещины.

Первый вид деформаций может появиться на протяжении 5-7 лет после постройки. В итоге эти процессы приводят к нарушению герметичности стыков и пазов, в первую очередь эти проблемы относятся к деревянным домам, которые возводятся из простого бруса (пиленного) или из бревен ручной обработки или рубки.

teplomonster.ru

Пароизоляция стен дома

Определение «точки росы» служит базой, на которой строится вся схема утепления стен и сопутствующей парозащиты. Под этой гипотетической точкой в толще перекрытия подразумевают температурное место, где начинается оседание водяных испарений. Строго говоря, это множество точек, которые образуют плоскость. Конкретное количество градусов, при которых зарождается конденсация пара, зависит от уровня влажности. Чем он больше – тем выше предел конденсации.

Задачей правильного расчёта и возведения отапливаемых сооружений является сдвиг места осаждения пара как можно ближе к внешней поверхности. Добиться этого можно за счёт наружного утепления перегородок. Но сделать такое удаётся далеко не всегда. Гораздо проще технически (да и дешевле) выложить теплоизоляционную прослойку внутри отдельных помещений, чем начинать масштабные работы по качественной и грамотной обшивке термобарьером всех стен снаружи. При таком раскладе пароизоляция стен становится необходимой.

Наиболее доступным, а потому распространённым приёмом парозащиты является монтаж армированного полиэтилена между утеплителем и внутренней обшивкой (например, гипсокартонными плитами). Но при низкой стоимости этот парозащитный материал легко рвётся. Его нельзя хорошо натянуть, так как при сезонном «дрейфе» частей здания могут появиться разрывы. Ещё один недостаток здесь – очень низкая  проницаемость для молекул пара. Даже если такое полотно имеет перфорацию, его защита всё равно будет малоэффективной.

Более приемлемая пароизоляция стен делается полипропиленовым полотном с «накатанным» нетканым слоем из цепочек молекул вискозы и целлюлозы. Последний прекрасно адсорбирует лишнюю влагу и хранит её в своих порах. Когда воздух становится суше, то набранная вода быстро испаряется. О прочности тут можно не переживать. Даже специально разорвать подобную плёнку очень непросто. Ещё одно «за» – высокая стойкость к разлагающему воздействию ультрафиолета.

При монтаже подобной парозащиты следует вначале убедиться, что гигроскопичная поверхность обращена к телу теплоизоляции. Так избыток паров в зазоре плёнка/утепление будет успешно изыматься в полости вискозных и целлюлозных молекулярных жгутов. Величина отступа полотна от теплозаграждения должна быть в эшелоне одного-двух дюймов (до 5 см). Устанавливая плёнку надо следить за плотностью прилегания всех стыков и швов. Отдельные полосы кладутся внахлёст и проклеиваются лентой, которая изготовлена именно для такого  употребления.

Самая «продвинутая» на сегодняшний момент пароизоляция стен может быть осуществлена посредством одно- или многослойных мембран. Однослойная пористая их разновидность обладает нано порами, которые и регулируют парообмен. Такие полотна берут для помещений с низкой проектной влажностью, так как проницаемость для паровых молекул тут не очень высока.

Двухслойное исполнение представляет собой бюджетный формат полноценной трёхслойной мембраны. Во время его инсталляции нужно быть очень аккуратным, потому что малейшее нарушение целостности (даже царапины) приведут к существенной потере полотном изначально заданных характеристик.

Мембраны трёхслойные диффузные ныне представляют самый эффективный (но и самый дорогой) способ парозащиты. Смонтированная  с их помощью пароизоляция стен даёт максимум шансов на отсутствие сырости в утепляющем массиве и больший срок его жизни.

Инсталляция паробаръеров не представляет трудностей, если внимательно и терпеливо следовать рекомендациям производителя.

Установка защитного полотна избавляет стены от скопления конденсата. Это значительно снижает вероятность разрастания плесени и болезнетворных микроорганизмов. Увеличивается срок службы несущих конструкций.

Влажность внутри жилья выше, чем снаружи. Особенно в студёный сезон. Это вызывает оседание (конденсацию) на прохладных поверхностях водяных капелек. Если не поставить этому преграду, то не избежать хронической сырости. А она часто становится причиной таких же заболеваний.

Условия

При всех вариантах пароизоляция стен дома должна обладать главным свойством – пропускать через себя пары влаги. Если данное условие той или иной заградительной системой не реализуется, то монтировать её бесполезно и даже вредно. Дом становится подобием душегубки. По этой причине простая плёнка для парников здесь не применима. Даже если её истыкать дырками она всё равно не сможет справиться с задачей отведения влаги. Это под силу лишь специальной многослойной мембране.

Материалы

 Приобретая защитное полотно, узнать его основные свойства.

  • Прочность. Качественную мембрану разорвать руками практически невозможно.
  • Паропроницаемость. Должна находиться в пределах от 300 до 3000 мг/кв.
  • Предназначение – читать и смотреть на упаковке.
  • Стоимость. Складывается из цены за квадратный метр умноженной на общую необходимую площадь. Плюс расходы на крепёж.
  • Способ крепления. Нужно строго следовать рекомендациям для конкретного полотна. Если нужно – покупать склеивающую ленту того же производителя.

Лучшая пароизоляция стен дома получается, когда для этого берётся многослойная мембрана. Она сочетает прочность полипропиленовой плёнки с высокой паропропускной способностью. Будет особенно хорошо, если такой материал имеет неодинаковую гладкость противоположных поверхностей. Установленная гладкой стороной к стене такая преграда будет задерживать водяные пары, заставляя их конденсироваться на микронеровностях.

Монтаж

Любая пароизоляция должна работать по принципу ниппеля: выпускать наружу влагу, которая испаряется и задерживать тот пар, что хочет в виде конденсата осесть на утеплителе.

Подобная защита от переизбытка влаги может монтироваться как снаружи, так и внутри помещения. В каждом из вариантов должна сохраняться одна и та же последовательность. Вначале идёт декоративная обшивка. Это может быть сайдинг снаружи или гипсокартонные панели внутри. Потом зазор. Следом располагается пароизоляция стен дома. Снова пустой промежуток. Только после этого приходит черёд утеплителя, который расположен вплотную к стене.

В некоторых ситуациях зазор не обязателен. Но, как правило, выдерживать такое пустое пространство технологически необходимо. Для соблюдения равномерности такого промежутка используют обрешётку из бруса с боковой стороной от 25 до 50 мм. В случае с гипсокартоном такую роль может выполнить несущий оцинкованный профиль.

Рулонные плёнки и мембраны укладываются внахлёст и скрепляются особой склеивающей лентой или скобами строительного степлера. Величина нахлёста и метод крепежа обычно указываются производителем изоматериала.

Если точно следовать всем рекомендациям, то качественная пароизоляция стен дома будет гарантирована. А срок службы стенового утеплителя многократно возрастёт.

aquagroup.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о